朋友們，好久不見！本期【閑話服裝圈】姍姍來遲，實在是因為最近行業活動太多，咱們的編輯和記者們各個都在外面跑，感覺自打疫情發生后，已經很久沒有這種線下活動成堆舉辦的時刻了，這真是一個好跡象，說明咱們的服裝行業活力不減。
上周三，開云集團發布聲明宣布，于2018年加入Bottega Veneta擔任創意總監的英國設計師Daniel Lee將離職。受此消息影響，開云集團周三收盤股價大跌2.5%至664.8歐元，市值為825億歐元。有業內人士預計，開云集團所有者Pinault家族的財富因此一日蒸發7億歐元。為什么會關注到這條新聞呢？因為這種因為設計師離職而影響集團股價波動的事情，在中國品牌身上太少見了！一方面覺得有些慶幸，畢竟品牌成敗系于一人之手，還是挺危險的，對吧？但反過來一想，為啥中國品牌不會出這樣的事情呢？我們中國有哪個品牌什么時候因為“更換”設計師而“股價”波動了？至少可以證明這個品牌一直在用“創意”驅動“增長”，同時，可以證明消費者喜歡品牌的“價值主張”，我們很缺乏這樣的“品牌”和“企業”。這絕對不是高端品牌的“專利”，因為，“性價比”也意味著“創意”、“品質”和“價格”。“設計師”什么時候能夠成為增長的理由？成為品牌魅力的組成成分？投資人信心的參照指標？那就說明，我們這個產業正在由“制造業”向“創意產業”升級迭代了，并且，成為大國重器的“標配”與時代共舞。身處被稱為“世界服裝工廠”的中國，我們一直依賴的是制造優勢，我們理所當然地認為，用創意、設計和原創的力量驅動消費是大品牌才需要考慮的事情。但是，如今中國的制造優勢正在逐漸淡化，人工成本上漲，原材料成本上漲，如果僅僅依靠低附加值的制造加工，還能支撐多久呢？沒有創意的品牌，僅僅依靠“大數據”和“復制”，其結果就是“同質化”越來越嚴重，最后就是我們最擅長的“價格戰”了。
從這個角度來看，我倒挺希望中國能出現一個設計師可以影響股價的品牌。這至少說明，我們已經將創意、原創擺在很重要的位置，不僅僅是品牌方面，從消費者的角度，也更愿意為創意買單，而不單單是追求性價比。
文章來源：CFW服裝經理人
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