沈威廉又一次拒絕了一個大體量時尚品牌的聯名邀約，盡管對于剛剛創立兩年的高單價羽絨服品牌來說，聯名是較好的推廣方式，也能獲利豐厚。事實上，一些知名設計師品牌靠聯名獲得的收益比銷售額還高。
他不急于在商業角度輸出自己的影響力，還在等待更適合的機會。
12月3日，ELLE在微博上發布了肖戰登上開年刊雙封面的圖片，組圖中的服裝主要是肖戰代言的GUCCI和TOD'S，還夾雜著一個羽絨服造型，正是來自沈威廉的品牌Christopher Raxxy新款。
今年10月份Christopher Raxxyy以三個整版，和一眾奢侈品牌一起登上金九銀十的《時尚芭莎》35周年紀念版。
出生于浙江平湖這個中國羽絨服產業集群地的沈威廉，花了很大精力和財力鉆研設計與工藝，甚至有人用“發明”這個詞來形容他的衣服，沒有品牌logo照樣有辨識度。
相比他在業內與日俱增的關注度，按照當下求新求快的時尚業速度，他的服裝生意做得慢了些，對銷售渠道的鋪展相當謹慎，沒那么心急火燎的賺錢。
他說：“我想用中國設計的創造力搶Moncler、加拿大鵝的市場份額。”
盡管這兩年中國品牌發展迅猛，但奢侈品依舊是本土品牌最難攻的方向，畢竟到今天，成功的案例極少。
他口若懸河地講了一個下午，有對市場的分析，有對設計的執拗，有對營銷的看法，他描繪了一個以設計為核心驅動的高端羽絨服品牌。
長城秀
5個月前，Christopher Raxxy在北京司馬臺長城舉辦了2021秋冬發布，相比一年前在上海的首秀，作品的嫻熟度和完成度都有了很大提升，這是我與另一位業內嘉賓在看完秀后達成的共識。
沈威廉缺點運氣。
Christopher Raxxy去年三款成衣入選國家文旅部的“絲路印象”中國精品時裝展，本來要去到十多個國家展覽，因為疫情改為線上。
這場秀舉辦的當天河北發罕見大水，幾個小時后，南京爆發疫情，無論業內還是業外，大家沒太有心情去關注一場秀，即便我這個現場觀眾，幾乎所有心緒都被天災人禍牽扯住。以這場秀的整體質量來看，它應該可以得到更廣泛的傳播。
選擇在長城走秀不僅僅因為長城無論作為視覺背景還是文化背景，都足夠宏大和體面，更重要的原因是，這場秀的工藝靈感來自長城。
沈威廉創造一種“長城紋”，并申請了專利，靈感來自中國傳統的竹編工藝，在外觀上又受到長城城磚的啟發。這里所說的靈感一點也不飄渺，觀眾能輕松看出其中關聯。
羽絨“磚塊”一條條覆蓋在底布壘起來，“磚”與底布之間完全貼合，但中間可分離可以鏤空，所以磚塊的立體感非常強。
他解釋：“從物理角度來說，羽絨的保暖原理在于身體的熱量會傳遞給羽絨，羽絨就像個暖寶寶再將熱量回饋給你，所以我們穿羽絨不一定要緊身貼著身體，寬松也可以，這種工藝也同樣保暖。”
有了“磚塊”，就能搭建。
比如，帶有漢服僧侶氣質的時裝大披肩。
將長城紋彎曲，形成扇形，剛好和長城上的拱門呼應。
它可以是單一的顏色，也可以每條“磚”都換不同顏色。
僅僅靠顏色就能變換出很多設計。
沈威廉以前是數學學霸，他喜歡用數學思維來延伸設計元素。“今天我們用羽絨塑造了新的長城，從古代2200多年的長城一直到700多年前明代的長城，到今天我們新的羽絨長城，這是一個時間延續的概念，不同時空的呼應，時間的概念讓我們從3D空間跳躍到4D。而我們在設計當中，對4D長城空間做擠壓和折疊，那4D上升到5D空間也是這個前提，因此就形成了獨特的5D空間。”
盡管他對于5D羽絨服的解釋讓我一頭霧水，但他做出來的效果確實讓人眼前一亮。
簡單說來，就是將“磚塊”往內收再去固定，這樣中間會形成一個更加凸起的立體效果。
近距離看下肌理效果——
他將這種工藝稱為“麒麟紋”，也申請了專利，并且用一件衣服來闡明為什么是叫做“麒麟紋”。
有了這兩種立體感不同的“磚塊”，可以玩的內容就多了去了。
同色系不同“磚塊”的拼接；
不同色塊不同“磚塊”的拼接；
其中有的款式已經不太像以往的羽絨服，他創造了一個獨特的品類，叫做羽絨毛衣，從外形上不難理解這個名稱。
在色塊基礎上，再將色彩與不同磚塊形成的肌理效果精細化，這樣就組成了類似80年代電子游戲的像素畫效果的圖案。
非常有層次的設計邏輯。
設計邏輯的妙處在于可以進行無限延伸，而且核心是一種原創性非常強的工藝元素，這在今天并不那么容易。
除了設計，那天看秀的體驗也非常好，大家坐著統一安排的車到長城腳下，再步行登上司馬臺，天黑前看到的景象讓人無比期待衣服與長城這個“背景”能產生何種效應。
入夜后，摩登感的燈光給這種古老的宏大披上現代外衣，服裝并沒有被璀璨的背景搶去風頭。
衣服是怎么做的？或許很多人跟我一樣會有這種好奇。
秀后，在長城腳下舉辦了一個party，比秀款數量更多的新品在那做了集中展示，嘉賓們積極的在現場試衣并去主題板前拍照，很多款式并不會過于T臺化，非模特身材對這些廓型夸張、工藝復雜的羽絨服的駕馭表現，展現了品牌在設計層面的商業能力。
體現核心設計素材的包包也受到很大關注，輕便、實用又特別，要打造成爆款不是不可能。
之后在諸多對這場秀的報道中，不僅有中央電視臺的采訪，人民日報客戶端也發表了長篇評論，表達了對新時代蘊含傳統素材的中國設計的期待。
幾天前，我們在南京見面，他穿的新款我在長城秀上見過，有棱角的廓型略顯夸張，但走進日常生活并不怪異，之前由女模展示，他穿著也挺好，男女“通吃”可以看做是Christopher Raxxy的另一大特色。
“我在外版的shopstyle購物網站看那些國外大牌的新款，一頁頁翻下來，就覺得這些衣服都好普通啊，只不過頂著奢侈品的名號賣那么貴，設計上并沒有太多創新。其實近十年能感受到整個奢侈品圈都是產品經理在做創意引導。我去一些高端奢侈品商場時也是嚴重的內卷，奢侈品牌依舊賣賣logo，做做簡單的裝飾設計。甚至有奢侈品牌偷偷在賣著五六年前的爆款設計，但是設計師卻換了兩任了”，沈威廉說。
所以，從第一季開始他就死磕設計，想要做與國際潮流無關的設計，開發一些純原創的設計手法。
去年，他將傳統編辮子的手法用到羽絨條，又將傳統的剪紙轉化成非常復雜的服裝工藝。
“五千元以下的設計師品牌太多了，我想直接將競爭對手設置在國際奢侈品層面，現在國內擁有這樣的市場空間，民族自信也讓本土消費者對中國設計和中國造有了更多信心，我為什么不能做中國人自己的奢侈品？”
為了從設計和工藝兩個方面凸顯品質感，他在面料方面非常舍得下本。
兩季中，唯一一件采用印花面料的羽絨服，不久前容祖兒新歌穿了這款，全進口面料成本要200多一米，整件衣服需要近10米，它描繪了油畫效果的神秘宇宙，據說未發售已經全部訂完。
今年，他用進口的YKK10號定制拉鏈，部分用了瑞士的riri拉鏈。
不過，這些都不如設計來得銳利。
“我們做5D羽絨服并不是簡單的編織細節的概念。我們把紋理放大，就有了另一種羽絨服，他是我們傳統羽絨服平行的另一種羽絨服設計”。
他用一款將麒麟紋放大數倍做成類似充氣囊效果的羽絨服來解釋這個概念，并沒有充氣，但是工藝特質讓它具有這種立體感。
他很開心地強調：“前不久有明星穿這件上了熱搜。”
為了強調自己的原創工藝，他在幾次品牌展覽中打造了包含幾種專利紋樣的大型裝置，具有“打卡”性質的墻面效果頗受參觀者的歡迎。
今年下半年他收獲頗豐，在北京國際設計周獲得了最佳原創設計獎，簽約了意大利的公關公司，參加了米蘭的showroom，在國際時尚刊物的露出越來越多，也開始受到歐美明星的關注，甚至有意大利赫赫有名的家族集團提出入股品牌一起開拓海外市場。
英國時尚雜志 《 Rebel Magazine 》 11月紙刊
“你的流量有沒有很好的轉化成銷售？”，我問他。
于是，我們就這個問題和品牌定位以及市場傾向進行討論，以下部分用問答呈現，應該會更完整。
Q&A
文刀米：你現在有哪些銷售渠道？
沈威廉：還是以買手店為主。今年十月參加了上海時裝周的ontimeshow2022春夏訂貨會，本來想去時裝周做個宣傳，再者看看買手店對我們的反應。比較倒霉的是前兩天展館空調壞了，每天才一兩單成交，空調修好后可以說每時每刻至少有兩人在同時下訂單。我還是挺滿意的，因為這個時候大多買手是定明年春夏款，秋冬僅僅作為少量補貨，但很多店還是訂了，也有不少意向客戶約好了明年訂。
上周剛剛把天貓店開出來，另外，我們在“得物”的奢侈品頻道有售，京東也快了。
文刀米：感覺你的流量稍稍有些浪費，買手店的銷售點總歸有限，你的明星、雜志等露出其實很多，質量也很好，消費者無論通過何種社交平臺看到你的衣服，都很難第一時間轉去購買。相比你對產品的打造，好像在銷售上略有些滯后。
沈威廉：每個設計師對自己品牌的最終定位不同，我們要做的是一個羽絨服的奢侈品牌，高端羽絨服Moncler、加拿大鵝在國內有將近80個億的銷售額，卻沒有中國的品牌什么事。
我想先把設計和產品做出獨創性再去考慮營銷，我堅信產品本身是銷售或者說宣傳的推動劑，這部分夠好其他東西就會跟著來。比如我去長城走秀，能拿到這個場地還是需要產品夠好，不然我才20人的小團隊不可能像大型商業品牌那樣去燒錢；后來我們參加上海時裝周的靜態展，又得到了天貓的關注，所以他們邀請我們去成都做了線下活動，之后才開的天貓店；還有兩個國內頂級商場邀請我去開pop-up store，不過因為疫情我們暫時延期了。最近還有一位國際頂級歌手可能會穿我們的衣服，包括一些商業品牌在找我聯名，暫時還在考慮中，另外有幾家資本機構在接洽，很多這種機會都是因為設計主動找上門。
當然我不會一直忽略營銷，現在差不多到時候了，已經在合作比較成熟的運營。因為我的設計邏輯有很強的彈性，可以用這種工藝變化出各種效果，它可以很豐富，我要不停的給消費者制造記憶點，讓他們知道，哦，這是來自中國的品牌Christopher Raxxy。
文刀米：奢侈品確實有一些非常大眾化的款式，但是不少奢侈品也有創意比較強的秀款，在做市場的時候產品結構需要這種層次感，表達創意的不一定專賣店的logo款，但是logo款確實賣得動，畢竟人家做了多少年，它們的品牌附加值經過多年積累下來。你去做這個市場，最核心的品牌附加值是什么？
我們在這個全民解構的時代，你的出現是否可以比MAGERLIA、川久保玲更受人注目？你做的機能風是否是無可替代的？亞文化風口，你做的產品是否讓他們無法拒絕?你的禮服裙再美，告訴我你和Valentino比幾分勝算？
我們從最基礎的時裝工藝出發，沒有印花，沒有刺繡，沒有釘珠釘鉆，所有的羽絨服工藝都來自于最基礎的布料，我們自己開發工藝，和歐洲的時裝工藝劃分界限，從傳統時裝體系的邊緣去尋找那個突破口，這需要我們去尋找到那個賽道，才具備彎道并行甚至彎道超車的可能，而不是去做別人幫你設定好的道路，或者說是別人制定好的流行趨勢讓你去跟隨。
未來中國一定還會誕生很多好的品牌，本土品牌的市場容量會越來越大，所以一定要去突破，做得夠大夠好就能影響時尚。
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靠獨特設計作為時尚品類的核心驅動正在變得稀缺，miumiu、Simone Rocha帶動的少女風，LV男裝影響的貼個玩偶等等，從大型商業品牌到一些設計師品牌無一例外都被席卷其中。潮流之下，并無多少新鮮樣式。在商業體系中，這往往是保險且控制成本的好辦法。
距離第一次寫沈威廉的專訪《初次亮相就逆勢上揚，這個玩羽絨的數學學霸如何做到？》才一年，能看出他的進步非常明顯，整個設計思路更加成熟，用設計和工藝來做奢侈品的核心驅動或者說溢價，在眼下其實是少有的玩法，但值得期待。
文章來源：文刀米
