對全球時尚行業而言，2021年依然充滿了挑戰。在數字化、智能化進程中，疫情成為了行業變革的催化劑，消費者行為轉變、需求不斷升級，前所未有的變化迅速成為了新常態。

疫情對時尚零售業也造成了巨大影響。數據顯示，在所有銷售渠道中，百貨商店受沖擊最大，服裝品類跌幅明顯。盡管時尚電商銷售呈現增長趨勢，但直至2021年下半年，市場仍未恢復至疫前狀態，全球時尚銷售體系迫切需要調整。

當前，中國擁有超3億的中產階級人口，無數海外品牌對這個龐大的消費市場倍加重視。然而，這個龐大市場的游戲規則也在快速改變中。

作為中國首座智慧型全體驗時尚創意產業生態園，東方時尚中心聚焦原創設計，致力推動原創設計師品牌的商業化發展;作為東方時尚季?青島時裝周的重要載體之一，東方時尚中心著力打造的中國(國際)時尚品牌交易中心·青島項目，也正在將更多原創設計師及原創作品引進青島，為青島乃至全國各地的買手提供更優質服務。

比如，今年5月，在青島東方時尚中心啟動的2021首屆中韓原創設計服裝交易會，就吸引了全國眾多買手參與采購。交易會結合中韓流行趨勢和韓國設計師的設計理念，匯聚1600余款商品，100%韓國原創，其中60%是在中國的首發款，商品品類涉及女裝、配飾、箱包等。

韓國設計師品牌Arriverj創意總監金智英表示，韓國和中國距離很近，消費者喜歡的風格也相似，從買手反饋和市場數據可以看到，中國消費者對韓國原創設計師品牌表現出較大的熱情。借助東方時尚中心和中國(國際)時尚品牌交易中心·青島這樣的實力產業平臺進入中國市場，對于韓國原創設計師品牌而言，是效率更高、模式更靈活的首選渠道。

金智英表示，疫情以來，韓國時尚產業主要出現兩種新趨勢。第一，時尚業的全渠道零售。五年前，大家對全渠道的理解還停留在如何建立自己的電子商務部門，但今天更多是如何有效地整合各個渠道。比如，部分百貨公司的時裝業務轉移到線上，這意味著零售商對門店的數量和形式都要進行大規模調整。在減少線下門店數量的同時，零售商們也在重審線下門店的作用，如將線上技術和體驗整合到旗艦店內，并結合更多跨界方式重塑商店的角色。

第二個關鍵趨勢是人們的消費習慣出現變化。金智英表示，在過去兩年中，由于全球疫情，消費者行為發生了巨大變化。一方面，消費者現在可以通過網絡渠道訪問世界任何地方的新品牌;另一方面，消費行為更加個性化，會根據哪些品牌與他們產生聯系、為他們生活方式上的需求提供個性化服務來做消費決策。

“我認為，原創設計在時尚行業非常重要，不管是在中國還是韓國，都有很大的受眾，設計師們應該繼續努力開發。在韓國服裝行業，設計師們正努力按照韓國消費者需求重新詮釋適合韓國市場的獨創風格，并根據受疫情沖擊產生的市場變化，努力開發新的設計，以此生存下去。”金智英說，“韓國時尚行業現在的挑戰是如何在社交媒體、線上渠道和直播中與新一代消費者建立連接。中國品牌在這方面做得很好，現在全世界都在效仿。”

韓國設計師李銀禧也持相同觀點。李銀禧是韓國品牌Sogue的設計師，該品牌以首爾時尚匠人的細膩技巧為特色。她認為，未來數字時尚和線上需求會成為時尚品牌的增長點。如何通過設計滿足網絡用戶的需求，是設計師品牌最需要關注的。

2020年是設計行業的變革之年，整個世界都需要設計界開發更為貼心的產品。由于疫情封鎖和居家辦公，消費者正在改變他們的著裝和購買習慣。“大眾更傾向于隨性舒適的穿著，逐漸從正裝轉向休閑裝。”而對健康的追求也正在引領這場“休閑風潮”，一部分運動休閑品牌呈現較高增長率。

“舉例來說，由于外出很難，在家工作增加，室內服占很大比重，所以新潮流的室內服設計正在不斷涌現，相信以后也會有更多。”李銀禧說。

另外，年輕一代消費者對可持續時尚也非常關注。從大自然中提取制作材料的天然面料會越來越有市場。同時，快速降解后回歸大自然的原材料也更受青睞。在后疫情時代，面料在功能上也將更注重是否具有抗菌特性。

李銀禧表示，比起社交著裝，居家以及適合在家周邊活動時穿著的服裝有了更多需求。隨著主流消費者的年輕化，“Z世代”消費者越來越追求輕便舒適和個性并存的服裝。

但她也補充道，盡管中、韓消費者構成和時尚審美相似，但是仔細觀察的話，雙方在喜歡的顏色和風格取向上略有不同，所以希望進入中國的韓國原創設計師品牌要和中國顧客進一步溝通，研究市場情況。

海外原創設計師品牌紛紛看好中國市場，并憑借本土化產業平臺同步入局。隨著中國傳統文化復興與新一代消費主力崛起等要素不斷強化，本土原創設計師品牌也在危機中看到了新機遇。

柒布了新中式文化女裝是國內新中式女裝崛起的代表，品牌創始人畢翼賦予品牌良好的文化基因和IP內容，創建并倡導“穿戴文化出行，不被生活淹沒”的品牌文化理念，實踐新中式、現代混搭與疊穿的美學探索。

畢翼表示，2018年之后，中國服裝市場呈現一片紅海，柒布了主打高辨識度的新中式風格，在市場上取得一席之地。然而受疫情沖擊，品牌遭遇市場占有率下滑、供應鏈環節缺失、資金壁壘、團隊建設壁壘等前所未有的壓力。

設計師品牌走進大市場需要一定的培養過程，尤其是新中式風格等比較小眾的品牌。“2020年時，位于北京的原創設計品牌都面臨著一個大問題——產業鏈分裂。2018年開始，北京服裝制造業陸續被轉移到河北周邊地區，供應鏈無法良性運轉，尤其是在面料采購和加工上阻力重重。”畢翼說。

“尤其是新中式這類服裝產品，還需要添加許多傳統工藝，比如盤扣等。目前，一部分老手藝人已經轉行，或者離開北京，這也是新中式服裝發展的重大制約。”還有一個困境是新中式服裝在渠道方面的不穩定性和不確定性。“從這個角度講，我們也是特別需要像時裝周、交易會這樣的大平臺，幫助我們解決一些渠道和產業鏈環節缺失的問題。”畢翼說。

設計源于生活，源于民族性格。畢翼對設計的思考不止于功能和美學，更希望將中國乃至東方人對事物獨有的情感與溫度融入每一件作品，持續探尋新中式服裝在這個時代的形態與表達。

近年來，以95后、00后為代表的新一代消費主體積極表達愛中國制造、愛中國設計、愛中國品牌的態度，這又讓主打中國文化的原創設計師品牌們看到新商機。

畢翼認為，新中式等中國風原創設計師品牌尤其需要產業平臺體系化的孵化。“做幾款衣服是容易的，但是打造一個品牌是非常辛苦的。產業平臺在培育一批新中式品牌的同時，其實也是在推廣其背后的精神文化。”

包括新中式品牌在內的原創設計師品牌未來的出路離不開與平臺的合作。“無論是時裝周發布，還是showroom定貨，或者是貼牌加工，設計師品牌最大的目標是變現。我們發布的是一個產品、一個作品，但我們更希望它成為一個商品。”

畢翼表示，實際上，中國并不缺好的設計師，而是缺能夠運營好品牌的設計師。“過去，平臺的功能基本就是訂貨，然而單純的訂貨不能系統化推廣設計師品牌。像東方時尚中心這樣的產業平臺，則能夠從品牌輸出的角度對品牌全方位扶持，解決供應鏈痛點，讓設計師專心做好設計，乃至把中國創作為一種文化現象去推動。”

今天，中國時尚行業又迎來了新一輪波峰，新商業模式層出不窮。通過中國內需市場特有的互聯網優勢、大數據帶來的便捷、設計師對流行越來越精準的把握，在東方時尚中心這樣的產業服務平臺的加持下，原創設計品牌實現商業化的道路將更加短、平、快。

未來掌握在每個創作者手中。品牌的根本是服務于人，所以要做好不同時空的文化融合，將品牌根植的理念傳達到消費者心中。這個目標需要更大的平臺去承載，也需要更多能夠代表中國文化、中國元素的原創設計品牌一起詮釋，在國際上形成更大的影響力。