疫情下全球供應(yīng)鏈危機(jī)給中國紡織業(yè)帶來了大量的回流訂單。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2021年全國紡織品服裝出口3154.7億美元（該口徑不含褥墊、睡袋及其他寢具），同比增長8.4%，創(chuàng)歷史性新高。其中，服裝全年出口1702.6億美元，同比增長24%，在外需恢復(fù)和疫情導(dǎo)致的訂單回流等利好因素下，時(shí)隔五年，中國服裝出口再次站上1700億美元的關(guān)口。

具體到出口國來看，2021年中國服裝對美國、歐盟、日本三大主要出口市場分別增長了36.7%、21.9%和6.3%，對韓國、澳大利亞出口分別增長22.9%、29.5%。

美國作為我國第一大紡織服裝出口市場的地位仍然穩(wěn)固，2021年我國對美服裝出口額首次突破400億美元，創(chuàng)下411.3億美元的歷史新高。

盡管擁有逾1700億美元的服裝出口額，但國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2021年出口服裝行業(yè)的營業(yè)利潤率不到5%，受原材料價(jià)格上漲等因素影響，近年整體利潤水平還在持續(xù)下降。

疫情下全球供應(yīng)鏈危機(jī)給中國紡織業(yè)帶來了大量的回流訂單，為何訂單回流未能讓企業(yè)的利潤水平上升？

對此，青島大學(xué)紡織服裝學(xué)院朱平教授分析介紹，受疫情影響，進(jìn)口國經(jīng)濟(jì)受到影響，國內(nèi)企業(yè)的報(bào)價(jià)上不去；二是由于原材料價(jià)格上漲，企業(yè)前面談的合同價(jià)格不能提高，造成利潤低，甚至不掙錢。

面料在手訂單約為兩個(gè)半月，成衣在手訂單保持在3至4個(gè)月，這是上市公司魯泰A近日發(fā)布的一份公告。該公司負(fù)責(zé)人介紹，2021年12月和今年1月，公司訂單增加較多，淡季不淡，接單速度和訂單量處于歷史上比較好的時(shí)期。目前，公司在手訂單充裕，結(jié)合目前到位員工數(shù)量來看，公司產(chǎn)能已經(jīng)動(dòng)態(tài)飽和。

多家紡織企業(yè)均表示訂單大幅度增加。朱平介紹，之所以訂單大幅增加，主要是由于疫情的原因，印度、越南、巴基斯坦、孟加拉國等紡織服裝制造較集中的國家加工能力受阻，而我國受益于產(chǎn)能率先恢復(fù)的先發(fā)優(yōu)勢，所以給我們的出口帶來了機(jī)會(huì)。

然而，訂單增加的同時(shí)，也伴隨著原材料價(jià)格的一路上漲。數(shù)據(jù)顯示，2021年，3128B皮棉年初價(jià)格在14981元/噸，年底價(jià)格達(dá)22206元/噸，漲幅48.23%。

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2月7日至11日，春節(jié)后首周，美國洲際交易所棉花期貨(ICE)主力合約結(jié)算均價(jià)為124.93美分/磅，較前周上漲3.13美分/磅，漲幅2.6%。

外棉價(jià)格的大幅上漲，也帶動(dòng)了國內(nèi)棉花價(jià)格的跟漲。今年春節(jié)后首周，鄭州商品交易所棉花期貨主力合約結(jié)算均價(jià)21842元/噸，較前周上漲176元/噸，漲幅0.8%。同時(shí)，滌綸短纖價(jià)格也隨原料PTA價(jià)格上漲。

“訂單雖然多了，但并不是一個(gè)好生意，很多單子不能接，因?yàn)椴粧赍X。”采訪中，多家企業(yè)負(fù)責(zé)人士稱，雖然訂單增加，但2021年，企業(yè)的盈利狀況并不好。廣東佛山市力高制衣有限公司總經(jīng)理王德生曾表示，2021年年中工廠的訂單就已經(jīng)排到了年底，來自澳大利亞的訂單甚至排到了2022年。

但是，國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2021年出口服裝行業(yè)的營業(yè)利潤率不到5%。相關(guān)專家表示，受原材料價(jià)格上漲等因素影響，近年整體利潤水平還在持續(xù)下降。

增收不增利成為擺在紡織企業(yè)面前的一道難題。青島即發(fā)集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理萬剛表示，原材料價(jià)格上漲對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)影響還是較大的。“由于結(jié)算是按照事先約定的合同價(jià)格，目前公司產(chǎn)品出口單價(jià)變化幅度較小，后期公司產(chǎn)品價(jià)格上漲將會(huì)是大概率事件。”萬剛說。

疫情下產(chǎn)能替代效應(yīng)帶來的訂單回流恐怕不可持續(xù)。

安永咨詢服務(wù)合伙人周亮認(rèn)為，疫情期間國內(nèi)服裝制造產(chǎn)業(yè)的回暖是“虛假繁榮”：“疫情遲早要過去，中國還是要回歸到原來的正軌上。

隨著東南亞等國家的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，之前回流國內(nèi)的訂單已經(jīng)開始轉(zhuǎn)回東南亞。數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，越南服裝對全球出口同比增長50%，對美國出口增長66.6%。

孟加拉國服裝制造商和出口商協(xié)會(huì)（BGMEA）稱，2021年12月，該國成衣出貨額同比增長約52%，達(dá)到38億美元。2021年孟加拉全年服裝出口總額增幅仍達(dá)30%。

疫情減緩了紡織產(chǎn)業(yè)向東南亞等國家的轉(zhuǎn)移，但隨著疫情逐步得到控制，全球紡織服裝制造將繼續(xù)加速轉(zhuǎn)移到東南亞等地。

國內(nèi)一件T恤的制造成本是東南亞的5倍，一位服裝行業(yè)人士表示：“一件孟加拉生產(chǎn)的純棉T恤，當(dāng)?shù)卦霞尤斯こ杀静坏?美元，到歐美終端市場折扣店賣5-8美元，而在廣東生產(chǎn)同樣原料的一件T恤，人工成本超過5美元，市場價(jià)格得翻倍。”

中國在各大進(jìn)口國的市場份額正逐年下降。2021年1-11月,根據(jù)進(jìn)口國(地區(qū))統(tǒng)計(jì),中國占美國、日本進(jìn)口服裝份額分別為30.6%和56.9%，較2020年的高點(diǎn)分別下降8.5和1.8個(gè)百分點(diǎn)，即便相較于疫情前的2019年，美國市場的份額也下降了2.6個(gè)百分點(diǎn)。而在2009年，美、日兩大市場進(jìn)口的中國服裝份額占比分別達(dá)36.6%和82.9%。

對紡織企業(yè)而言，靠代工出口訂單吃飯的日子正面臨改變。

在傳統(tǒng)服裝行業(yè)，工廠規(guī)模化能力是實(shí)力最重要的衡量標(biāo)準(zhǔn)。大部分工廠通過接取海外知名服裝品牌的代工訂單來維持一年的利潤，這就造成了工廠“靠海外品牌吃飯”的現(xiàn)狀。年成好壞，全靠有沒有“大訂單”。

但現(xiàn)在已然不同。疫情之下，紡織行業(yè)也正步入新的發(fā)展拐點(diǎn)。

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2021年，中國服裝出口額創(chuàng)下歷史新高。因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)移，東南亞等國家的人力成本優(yōu)勢使得他們在紡織服裝外貿(mào)領(lǐng)域的比較優(yōu)勢擴(kuò)大，未來長期看中國服裝外貿(mào)總體承壓。

一方面，疫情帶來的產(chǎn)能回歸恐怕不可持續(xù)；另一方面，一味沉浸于過去的低附加值發(fā)展模式，是企業(yè)對國家資源的浪費(fèi)。“一味地只是接受東南亞的產(chǎn)能回流，進(jìn)行產(chǎn)品的代加工，還是在走制造大國的老路，處在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的底端。”劉應(yīng)贍說。

朱平表示，國內(nèi)企業(yè)代加工這類產(chǎn)品出口的減少不一定是壞事。一方面，可以加速落后產(chǎn)能的出清，另一方面，可以倒逼企業(yè)創(chuàng)新，不斷向高附加值生產(chǎn)靠攏。

劉應(yīng)贍介紹，業(yè)內(nèi)已經(jīng)基本形成了一致觀點(diǎn)，未來碎片化訂單需求會(huì)越來越多，小單快返已經(jīng)成為了主導(dǎo)小型服裝工廠的一條出路。

“我們紡織行業(yè)的短板還是在創(chuàng)意設(shè)計(jì)上。”即發(fā)集團(tuán)總經(jīng)理?xiàng)顬闁|表示，新形勢下，服裝品牌不是即發(fā)的強(qiáng)項(xiàng)，創(chuàng)意設(shè)計(jì)也不是即發(fā)的強(qiáng)項(xiàng)，唯一能突破的就是技術(shù)，通過技術(shù)提高產(chǎn)品的附加值和科技含量。

最近，即發(fā)集團(tuán)的研發(fā)人員正加緊對超臨界二氧化碳無水染色技術(shù)進(jìn)行工藝優(yōu)化，力爭相關(guān)產(chǎn)品的年產(chǎn)能突破1000噸。這項(xiàng)技術(shù)通過以二氧化碳為染色介質(zhì)，實(shí)現(xiàn)了染色過程無污水排放，每染1噸布可以節(jié)約用水100噸，實(shí)現(xiàn)了對傳統(tǒng)有水印染技術(shù)的顛覆性創(chuàng)新。

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在楊為東看來，未來無水染色技術(shù)將取得良好效益。現(xiàn)在的年輕人越來越注重服裝的科技含量，愿意付出更高一點(diǎn)的價(jià)格購買選擇科技感更高的服裝。

不僅是即發(fā)，以消費(fèi)需求為導(dǎo)向，技術(shù)創(chuàng)新為核心，通過個(gè)性化設(shè)計(jì)、品牌化經(jīng)營等，越來越多的青島紡織服裝企業(yè)正以此為方向進(jìn)行轉(zhuǎn)彎。

朱平認(rèn)為，面料生產(chǎn)上，我國在功能性纖維原料及功能性面料加工能力較弱；在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上也與發(fā)達(dá)國家存在較大差距，同時(shí)自主服裝品牌少。新國潮的興起，讓不少國內(nèi)的服裝企業(yè)更加注重深挖產(chǎn)品的“文化附加值”。