2023春夏米蘭男裝周將在6月17日至21日舉辦。不同于上一季大牌的集體停辦，新一季米蘭男裝周將迎來Giorgio Armani、Moschino、Versace等品牌的回歸，而且更重要的是，大部分品牌都將取消男女裝合并走秀這種旨在減少資源浪費、節(jié)約成本的方式，轉(zhuǎn)而再次為男裝系列舉辦單獨的時裝秀。從某種意義上來說，品牌們正在重新審視男裝之余品牌發(fā)展的重要性，另一方面這也將讓米蘭重拾往日的男裝盛景。
隨著歐洲各國相繼取消疫情防控措施，時裝周和時裝秀正在加速回歸。
即將于 6 月 17 日至 21 日舉行的 2023 春夏米蘭男裝周將迎來多個重要品牌的回歸。據(jù)悉，本季米蘭男裝周預計將舉辦 25 場秀、24 場靜態(tài)展、5 場線上數(shù)字發(fā)布以及 9 場品牌活動。其中將由 Kiton 的靜態(tài)展以及其隨后的時裝秀為本季男裝周拉開帷幕，而 Zegna 則將作為本季男裝周的壓軸品牌，在 20 日于距米蘭兩小時車程的特里韋羅的 Oasi Zegna 保護區(qū)內(nèi)舉辦時裝秀。
米蘭時裝周組委會 Camera della Moda 總裁 Carlo Capasa 表示，Zegna 選擇在其品牌家族擁有的 Oasi Zegna 保護區(qū)內(nèi)舉辦時裝秀，體現(xiàn)了該品牌長期堅持的價值文化，也體現(xiàn)了意大利時尚產(chǎn)業(yè)對于可持續(xù)發(fā)展理念的關(guān)注以及時尚品牌積極推動人與自然和諧相處。6 月 19 日，Moschino 男裝系列也將重返米蘭男裝周辦秀，上次在米蘭男裝秀亮相已經(jīng)是 2018 年。此前，品牌創(chuàng)意總監(jiān) Jeremy Scott 曾多次通過男女時裝秀來展示男裝系列。在去年，Jeremy Scott 則采用了 Lookbook 的形式在線上發(fā)布品牌 2021 秋冬男裝系列。除了 Moschino，Versace 和 Gucci 也將在本季回歸米蘭男裝周。其中，Verace 將以線下秀形式呈現(xiàn)品牌男裝系列，而 Gucci 則將以靜態(tài)展的形式發(fā)布男裝系列。Gucci 近期在意大利舉辦了 2023 早春系列時裝秀值得一提的是，Gucci 的回歸無疑加強了本季米蘭男裝周的影響力。事實上，Gucci 回歸線下和意大利本土自今年以來就在不斷加速。在年初的 2022 秋冬米蘭時裝周上，Gucci 便高調(diào)回歸舉辦時裝秀?；貧w米蘭男裝周和女裝周日程，顯示了 Gucci 依舊看重米蘭時裝周和線下時裝活動所能帶來的營銷效應。在去年 2022 春夏巴黎時裝周期間，和 Gucci 一樣曾宣布跳出傳統(tǒng)時裝周日程的 Saint Laurent 和 Balenciaga 就紛紛回歸巴黎時裝周日程。由此可見，雖然疫情讓品牌們意識到數(shù)字化營銷的重要性，但同時它也向這些品牌證明了線下實體時裝活動和傳統(tǒng)時裝周的不可替代性。本季男裝周的另一個亮點將是 JW Anderson 的米蘭線下首秀。該品牌原定于 1 月份在米蘭 2022 秋冬男裝周展示其新系列，但鑒于當時意大利奧密克戎疫情的激增，設計師 Jonathan Anderson 最終被迫以線上形式發(fā)布新系列。本次時裝秀將在 6 月 19 日舉辦，緊隨 Etro、Prada、Moschino 和 44 Label Group 等品牌的時裝秀之后。MSGM 也將放棄過去兩年由設計師 Massimo Giorgetti 主導全數(shù)字媒體發(fā)布形式，并在 18 日重新舉辦實體秀，緊隨其后走秀的品牌則是 Emporio Armani、Fendi 以及 Versace。同樣在 6 月 18 日，意大利高級男裝品牌 Corneliani 將發(fā)布 2023 年春季 Circle 系列，這是英國設計師 Paul Surridge 在近期宣布入主品牌擔任創(chuàng)意總監(jiān)之后的品牌首秀。據(jù)品牌介紹，Paul Surridge 的加入將旨在重振品牌，賦予其更年輕化的品牌定位。而 Circle 系列則是品牌新推出的環(huán)保產(chǎn)品線，于 2020 年春季首度亮相。Circle 系列的發(fā)布也意味著品牌將采取更可持續(xù)的商業(yè)模式來吸引新世代的消費者。米蘭潮流品牌 Marcelo Burlon County 也將通過時裝秀和時尚派對來慶祝品牌成立 10 周年。Givenchy 創(chuàng)意總監(jiān) Matthew Williams 的個人品牌 1017 Alyx 9SM 也將繼續(xù)在米蘭展示單獨的男裝時裝秀。此外，其他首次亮相的還將包括意大利品牌 Family First 和 Simon Cracker 以及中國品牌 Joeone。由 Franco 和 Giacomo Loro Piana 于 2017 年創(chuàng)立的品牌 Sease 也將首次亮相。本季首次以線下秀的形式亮相米蘭時裝周的品牌還包括中國品牌九牧王，兩個意大利品牌 Family First 和 Simon Cracker，印度設計師 Dhruv Kapoor。總體而言，2023 春夏米蘭男裝周將舉辦多達 61 場的線下時尚活動，其中線上發(fā)布大多集中男裝周的最后一天，Carlo Capasa 表示這是為了讓時尚買手、媒體等人士能夠以比較輕松的方式結(jié)束在米蘭男裝周的行程，并前往巴黎參加巴黎男裝周。從本季男裝周的日程來看，品牌單獨為男裝系列舉辦時裝秀的傳統(tǒng)似乎正在回歸。無論是Dsquared2、Moschino，還是 Versace 和 MSGM，這些此前曾選擇合并男女時裝秀的品牌都紛紛在本季回歸傳統(tǒng)日程，這一趨勢也反映了時尚品牌們正在重新審視男裝業(yè)務在品牌發(fā)展中的地位和重要性。Carlo Capasa 認為：“在特定的時刻讓男裝重新成為人們關(guān)注的焦點很重要，尤其是對于那些在這一領(lǐng)域表現(xiàn)十分優(yōu)秀的意大利服裝品牌來說。合并男女裝時裝秀有時會讓男裝產(chǎn)品面臨被忽視的風險，因為相較于變化更多的女裝而言，男裝總是更容易被人們所忽略。因此，創(chuàng)造一個專注于男裝的時裝周對于正在復蘇和迎來顯著增長的男裝產(chǎn)業(yè)來說是十分有意義的?！?/span>可以肯定的是，米蘭男裝周的主要參與者正在“卷土重來”。而這也反映了以男裝產(chǎn)品為主的意大利時尚產(chǎn)業(yè)的積極復蘇勢頭，市場數(shù)據(jù)顯示，意大利時尚產(chǎn)業(yè)去年的總收入為 830 億歐元，與 2020 年年同比大漲了 21.2%。在今年的前兩個月內(nèi)，這一趨勢繼續(xù)得到市場證實，銷售額與去年同期相比增長了 25%。雖然俄烏戰(zhàn)爭、汽油和天然氣等能源成本的上漲以及紡織品價格的飆升是該行業(yè)公司面臨的主要挑戰(zhàn)，但據(jù) Camera della Moda 的預測，預計今年年的意大利時尚產(chǎn)業(yè)的銷售額將達到 920 億歐元，在 2021 年的基礎上增長 10.5%，而與疫情前的 2019 年相比則增長 2.1%，這表明意大利時尚產(chǎn)業(yè)將完全恢復到疫情前的水平。與去年相比，預計出口也將增長 11% 至 754 億歐元。將男女裝系列合并辦秀已經(jīng)被 BV、Gucci、Saint Laurent 等品牌所采納，紐約時裝周也將男女時裝周日程合并在一起。對于支持者來說，此舉有利于減少品牌辦秀的成本和資源浪費，同時也能讓設計師擁有更多的時間進行創(chuàng)作，但對于反對者來說，合并辦秀則有可能讓人們減少對男裝產(chǎn)品的關(guān)注度，從而本身銷售規(guī)模就不如女裝的男裝市場面臨影響力缺失的危機。另一方面，對于像 LV、Dior、愛馬仕這樣的頭部品牌來說，合并辦秀似乎也不是一件值得考慮的事情。首先，雖然男裝產(chǎn)品在這些品牌的收入構(gòu)成占比相對較小的比重，但對于頭部奢侈品牌來說，堅持男女系列分開辦秀甚至是在疫情之后依舊前往世界各地舉辦時裝秀的理由都是一樣的，即實體時裝秀依舊是展現(xiàn)時尚奢侈品牌造夢內(nèi)核、品牌創(chuàng)意、文化理念和雄厚實力的最佳方式。雖然疫情讓時尚品牌們意識到數(shù)字化營銷的重要性，但同時它也向這些品牌證明了線下實體時裝活動的不可替代性。從疫情開始之后，時尚行業(yè)就已經(jīng)意識到到線上時裝秀等各種數(shù)字發(fā)布形式的效果并不總是盡如人意。所以全面回歸實體秀的大趨勢在某種程度上了也重塑了時尚產(chǎn)業(yè)的舊秩序。以即將在下個月舉辦的米蘭男裝周來看，意大利男裝的往日榮光正在重新點亮。 【免責聲明：本文版權(quán)歸原作者所有。為尊重版權(quán)，我們盡量標注文章來源，若不愿被轉(zhuǎn)載或涉及侵權(quán)，請及時通過在線客服和郵箱聯(lián)系，郵箱地址：wutongtai@wttai.com，我們將第一時間予以刪除】
