本季在米蘭，官方日程史無前例縮水，超級品牌無不重申各自的風格密碼，望能吸引對沒歷史的東西比較感興趣的年輕客戶。但玩懷舊也是很危險的。
意大利米蘭€€€€米蘭男裝周上周閉幕，其實應該算是“長周末”吧，縈繞著死刑將近的黑暗氣息的長周末。一季又一季，男裝周的品牌走了一個又一個。意大利超級品牌Gucci決定在女裝周官方日程整合男女裝進行發布，引發了對大品牌的“多米諾”效應，畢竟大品牌對媒體和買手的召喚力無疑是巨大的。
緊隨其后的是Missoni、Salvatore Ferragamo和Etro。理論上來看也不是很糟，大品牌缺了席，年輕小兵能更多占據人們的視野。但實際上，如今男裝周時間被大幅縮短，少有驚喜的巔峰時刻。下一季可能還會再短，直至完全消失。老實說，今年恰逢創辦60周年的意大利時裝協會（Camera Nazionale della Moda Italiana）也盡了最大努力，雖然用意是好的，意大利要成為新興人才的搖籃，但還有很長一段路要走。
話雖如此，本季米蘭男裝周涌現的“新名字”確實繁多，包括與日本時尚協會合作環節中展示的日本新興品牌（Sulvam、Yoshio Kubo尤其值得關注）。幾位新興意大利設計師也得到重點關注，最好的當屬Federico Curradi，這位調色大師的功力令人放心，運用休閑面料輕松不費力。但這些年輕的時裝叛節者，沒能在男裝周分到好的時段，秀場也不足夠驚艷用以建構和展示衣服。原因你懂的，就算日程安排清淡了，大品牌依舊主宰全程，重要的展廳預約和新聞發布會一個都不少。
Hunting World和富有詩意的Yoshio Kubo被放在這個長周末的末尾，注定要完，那時多數媒體已經離開米蘭。被安排緊挨Prada之前展示的Sulvam也好不到哪去，Prada女士通常會在這段時間邀請意大利記者參加秀前會議，這個極有趣的都市居民廓形男裝系列就這么被掩蓋了。
再看看Prada本身：Prada女士的設計本季處于領先，冷淡工業風的黑色尼龍色塊對抗了時裝界的混亂與裝飾過剩（點此查看BoF對Prada 2018秋冬系列的報道）。這很奏效，但似乎帶上了懷舊色彩（特別像1996年左右的Prada）。試圖用老招數重回商業成功巔峰，算盤似乎打得太響。另外，時裝發布會整體觀感有點太像Raf Simons。
曾經在時裝界引領群雄的意大利品牌，如今多已淪為追隨者。真正的原創一只手就能數完：Silvia Venturini Fendi再度奉出了米蘭最好、最有趣的時裝系列，綴滿品牌標識的單品緊密圍繞旅行主題，舒適的精細嵌花服飾和狂野的水貂皮草手提箱使得整個系列更為圓滿。另一大原創亮點來自Giorgio Armani。本季，他用新鮮手法贊頌絲絨和陽剛魅力，在當今時裝界普遍混亂之中對焦點與清晰的優秀掌握可見一斑。
至于年輕品牌，目前根本還沒有成熟的創意新階層崛起，真正刻下自己的印記。這一季的Milano Moda Uomo體現得再明確不過了。就創意層面而言，街頭熱潮很有限，需要真正的天才一季季進行重塑。因為創新通常呈現為潑濺在簡單服裝上的圖形、印花。街頭服裝往往需要考慮定價，這又進一步限制了面料選擇。當然了，有限制不代表就不好，因為限制也挑戰和激發了想象力。所以回到之前說的，要有真正的天才，有膽量用“更少”創造“更多”。
這在米蘭就懈怠了。到處都是條紋、印花和廓形模糊一團。同季展示的設計師中，Palm Angels的Francesco Ragazzi愿景最清晰，有意愿去鑿刻最大膽的印記。本季，他的美國中西部與朋克的混搭得很好，但也是配合了造型、喧囂音樂和廢棄工廠內的鐳射燈才真正傳遞了這份沖擊。而Giuliano Calza領導的品牌GCDS，用強大的數字策略瞄準千禧一代，玩起了迪士尼的米老鼠。
Calza在米蘭曼佐尼劇院展示的東西不錯，但缺乏開創性。再一次地，展出“形式”才真正造就了區別，比如Calza就用了“三幕劇”的形式。或許這條我們用以判斷的指標也需要重新考慮？Calza，或者Loris Messina和Simone Rizzo（其設計的品牌Sunnei充滿趣味歡快，是米蘭最有希望的品牌之一）這樣的設計師，沒什么野心成為時裝界的大導演，只想給同齡人做一些他們真正想穿的衣服。
這沒什么不好，商業上也可行，但有淪為同質化的風險。
相比之下，Marni的Francesco Risso才是真正的“時裝導演”，大膽將品牌的成功配方推往他專屬的瘋狂領域，盡管其間充斥著Antonio Marras的天真狡黠。Risso很年輕，喜歡拿時裝開玩笑。他做男裝的手法像在寫自傳，十分迷人，點明了未來的希望。談到未來，Rocco Iannone在卡塔爾王室投資機構Mayhoola Group擁有的意大利男裝剪裁碉堡品牌Pal Zileri的系列首次亮相，感覺不錯。擦掉那種頹廢的古怪會更進一步，他的色彩、面料與剪裁的方式都很成熟，是優秀的意大利風格典型。
本季米蘭男裝周最能說明問題的，還是那種要緊抓確定之物尋求慰藉的普遍態度。整體上看，大品牌通過回顧重申各自的風格密碼、重點與決心。Prada的黑色尼龍，Versace的巴洛克印花，Fendi的雙F標志皆是如此。年輕的客戶明顯渴求的是那些還談不上有歷史的東西。但是，玩懷舊很危險。畢加索說過，當藝術家開始重做自己的作品，距離結束也不遠了。
