4月12日，法國奢侈品巨頭 LVMH 集團在發布2023財年第一季度業績報告后舉辦了線上電話會議。
在集團財務傳播總監 Chris Hollis 進行陳述性總結后，集團首席財務官 Jean-Jacques Guiony 接受了來自摩根士丹利（Morgan Stanley）、高盛（Goldman Sachs）等機構分析師的提問。
2023年一季度，LVMH 集團的銷售收入同比增長17%至210.35億歐元，在有機基礎上增長17%，增速是分析師預期的兩倍多（詳見鏈接）。財報發布后的第二天，LVMH集團股票較上一交易日上漲4.5%，達到873.8歐元/股，當前市值約為4372億歐元，是三年前的兩倍。
《華麗志》本文梳理了此次電話會議的重點內容，涉及以下四個方面：
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中國市場的反彈和海南的前景
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路易威登和 Pharrell Williams
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提價和價差
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安靜的奢侈品 “quiet luxury”
一、中國市場的銷售密度提升最明顯
2019年-2022年之間，LVMH集團的銷售額增長了47.5%，但門店數量增長僅為15.2%，門店總面積也并未顯著增長，這有利于利潤率，但同時也降低了顧客體驗。
在回答分析師關于門店密度（store density）和銷售密度（sales density）的問題時，Jean-Jacques Guiony表示，“過去三年，在沒有增加門店面積和門店密度的同時，我們保持了業績的增長，尤其是路易威登的業績，也就是說，銷售密度有相當明顯的提高，中國市場是提升最為明顯的。”
“在疫情前，中國市場擁有最大的門店（面積），但銷售密度最低。因此，在某種程度上，在某些地方，我們能夠達到更高的銷售水平而不必在門店上過度投入重金。”
注：銷售密度是零售業績的關鍵指標，指的是門店內每平方英尺的平均銷售額
二、對中國市場“極其樂觀”
Jean-Jacques Guiony 談到了中國大陸的旅游。“中國大陸游客會重新出行，不久的將來我們會看到他們前往中國澳門和香港，以及韓國、日本等周邊國家旅行。在這些國家和地區，尤其是香港和澳門，我們并不擔心我們獲得增量業績的能力。”
他還提到，中國大陸離岸旅游消費增長快于內地消費，但就貢獻的銷售額而言，二者比例大約是1：4或1：5。
當被問及“中國市場其他領域的反彈不及預期，奢侈品領域是否如此”，Jean-Jacques Guiony給出了否定的回答，稱奢侈品領域中國市場的“反彈相當穩定”。他表示集團對中國市場“極其樂觀”（extremely optimistic），他透露，一季度集團在中國市場取得了不錯的增長，將推動今年其他季度的表現，“我們確定看到了這個市場（中國）恢復正常，人們開始重新進入我們的門店，線上銷售也在恢復。”
提及各部門表現，他表示：時裝和皮具部門第一季度在中國市場錄得了兩位數的漲幅，大多數品牌在一季度取得了超過30%的增長（在可比基礎上），該部門一定會受益于2023年中國大陸市場的強勁推動，珠寶品類也有可能，而其他品類有可能需要更多的時間恢復，化妝品在中國大陸仍舊承受著一定的壓力。
在被問及如何看待集團在海南的發展時，他表示海南將會經歷兩個階段，第一個階段是只有免稅優惠，這對美妝品牌來說是一個重要的業務。第二階段是類似香港（作為一個免稅區），隨著每年四五百萬的游客進入海南，“這一市場將會變得十分重要，我們正期待海南的第二階段，從中期來看這將是十分有趣的事”。
三、LV的首要任務：融合分銷、營銷和產品策略
Jean-Jacques Guiony表示，任命Pharrell Williams為 Louis Vuitton（路易威登）男裝創意總監，“透露出分銷、營銷和產品策略這三者間邊界的融合。”
今年早些時候，路易威登任命美國嘻哈巨星、時尚達人 Pharrell Williams 為男裝創意總監，接替已故的美國設計師Virgil Abloh，他的首個系列將于今年6月的巴黎男裝周發布。
“我們大多數品牌都是如此，現在沒有純產品、純分銷或純營銷策略之說，而是三者融合在一起。任命Pharrell Williams是將這一趨勢擴展至全球，在創作中會有一些營銷的成分，在產品策略中會有一些分銷成分。我們正嘗試將這三者結合，這是路易威登品牌的首要任務。”
四、今年提價會更慎重
在被問及產品價格問題時，Jean-Jacques Guiony表示，2023年可能不會再有像2022年一樣全球范圍內普遍大幅提價，他同時也表示這并不意味著沒有偶爾提價的可能。
他說道：“我認為去年我們做了必須做的事，這反應了我們大多數產品線遭受的通貨膨脹壓力。今年在提價問題上我們會更加慎重，并且主要是面對通脹壓力的策略性提價而非全球范圍內的。”
關于全球不同市場的產品價差問題，他表示，在過去幾個季度，中國大陸市場與歐洲市場的產品價差已大幅降低，目前已不是一個“大問題”。他表示目前不會針對這個問題采取特殊措施。
五、評價“quiet luxury”：新瓶裝舊酒
有分析師提及近期社交網絡上火熱的“quiet luxury”（安靜的奢侈品）趨勢，在被問及如何看待今年一季度以來的這種現象時，Jean-Jacques Guiony 表示：“quiet luxury，我們在過去已經聽過幾次，只是換了新名字。15年前就說手袋的 logo 已死，人們追求沒有logo的手袋。那之后發生了什么？潮流來了又走，走了又來。”
Jean-Jacques Guiony 認為客戶仍然想要有 logo 的產品，但是“如果人們想要 quiet luxury，集團內的一些品牌也為客戶提供了大量‘謹慎’的選項。我們試圖適應所有客戶的口味，坦率地說，我們認為這很好。”
“我們不知道這種潮流是否是好的，或未來幾個季度是否會繼續，但我們會準備好為顧客提供他們需要的產品。”
“quiet luxury”是2023年的熱詞之一，或許也是最難以形容的趨勢之一。它是一種“看到就能明白”的潮流，“quiet luxury”的服裝是柔軟的，觸感極好的，通常是米色和灰色系的，《Vogue》曾形容這種潮流“不像極簡主義那樣樸素，但比 normcore 更優雅。”
當然，“quiet luxury”必然是沒有logo，曾在2008年經濟危機時一度成為流行趨勢。紐約大學斯特恩商學院MBA時尚與奢侈總監 Thoma? Serdari將“quiet luxury”定義為“最高質量的服裝，同時也是具有永恒性的服裝，是精致和低調的。”
Thoma? Serdari表示，LVMH集團旗下意大利頂級奢侈羊絨品牌 Loro Piana（諾悠翩雅）就從這股潮流中獲益，該品牌以其簡單而奢華的羊絨衫而聞名。她還列舉了意大利奢侈品牌 Brunello Cucinelli（布內羅·古奇拉利）、 Giorgio Armani（阿瑪尼）和法國奢侈品牌 Hermès（愛馬仕），這三家品牌深耕“quiet luxury”服裝都超過20年了。
丨責任編輯：朱若愚
文章來源：華麗志
