作為快時尚代表品牌，Zara和H&M向來以速度取勝——每當四大時裝周吹起某股風潮后，人們很快就能在它們的專賣店里找到與之相近、甚至一模一樣的單品。

對此，去年《華爾街日報》曾有一篇報道，講述Zara出品的一件大衣，從設計出稿、生產(chǎn)及物流交付到第五大道旗艦店的整個過程僅需25天。

但眼下，根據(jù)高盛最新調(diào)研結果顯示，Zara和H&M的速度紀錄已經(jīng)被其他快時尚品牌打破了。

該報告稱，包括ASOS、Boohoo在內(nèi)的時尚品牌，從構思、設計、生產(chǎn)到上新所需要的時間都短于Zara和H&M。高盛就供應鏈耗時和銷售增幅兩項變量進行研究，結果發(fā)現(xiàn)“時間就是金錢”——兩家品牌高速運轉的優(yōu)勢成功轉化為營收增幅，因為一旦品牌能夠快速響應市場需求，意味著它能夠?qū)齑嬷贫ǔ鲎龊侠戆才牛瑴p少滯銷狀況的發(fā)生幾率。

日本快時尚代表優(yōu)衣庫近來也把賭注押到速度上，其創(chuàng)始人柳井正接受采訪時聲稱公司計劃將設計到出貨間的時長壓縮至13天。“我們必須即刻推出顧客急著想買的衣服，這也是迅銷得名的原因。”他補充說。

ASOS速度快得嚇人——每周上新單品高達4500件。就在幾天前，它提高了新一財年業(yè)績增長預期：從25%-30%至30%-35%。

Boohoo亦是如此，這家不久前向Nasty Gal提出收購邀約的線上時尚公司每天推出近100款單品。法國巴黎銀行分析師Simon Bowler發(fā)現(xiàn)，Boohoo從設計至上新總共花費的時間在一至兩周內(nèi)，幾乎只有Zara的一半，“他們只要一周就能推出別家品牌下一季準備銷售的新品。”至于那些喜新厭舊的千禧一代，只要打開電腦。花上十幾二十英鎊就能買下一件棒球衫或是連衣裙。



根據(jù)Boohoo公布的最新財報，公司預計今年同比增幅有望達到50%。盡管品牌名字聽上去還挺耳生，可它的股價去年增長勢頭明顯，公司市值已經(jīng)超過5億美元。

這兩家公司的電商性質(zhì)為品牌高速運轉做足鋪墊，與此同時，它們又躲過了實體店飽和風險。而對比早期在全球各地瘋狂開店的Zara和H&M，如今則在逐步轉型，因為門店吸金能力與日俱減。就拿H&M為例，它每年憑著10%-15%的擴張速度，開出了4300家門店，也讓公司主席成為全瑞典最富有的人，可隨著線下銷售增幅放緩，老一代快時尚品牌一面減慢實體店鋪開張速度，一面加大線上電商投入。



意識到自己的落后，H&M最近決定投資供應鏈。以求控制生產(chǎn)成本，最終以具有競爭力的售價出現(xiàn)在市面上，目前，品牌五分之四的生產(chǎn)線都位于亞洲，但它正在考慮轉移至更接近歐洲大陸的生產(chǎn)地，例如土耳其。“這樣的話，貨品運送至歐洲市場的時間就會大大縮短。”H&M首席執(zhí)行官Karl-Johan Persson接受路透社采訪時說道。

從H&M第一財季數(shù)字來看，其稅后營收和利潤雙雙低于預期。法國興業(yè)銀行（Societe Generale）分析師Anne Critchlow強調(diào)，集團庫存同比上升了30%。為此，H&M目前正在調(diào)整供應鏈系統(tǒng)以提升對于天氣、市場環(huán)境等因素的反應靈活度。同樣有此決定的還有J.C. Penney和Gap。為加快速度，這兩家時尚品牌不約而同地減少了自己對于亞洲地區(qū)生產(chǎn)力的依賴度——Gap部分生產(chǎn)線已經(jīng)轉移至加勒比地區(qū)，設計流程也得到了簡化，例如必要時公司會在24小時內(nèi)確定設計稿并進入生產(chǎn)階段。

不管是努力嘗試即秀即買的奢侈品牌，還是不斷優(yōu)化供應鏈與物流的快時尚品牌，現(xiàn)在都在不停地加速，但這真的會是件好事嗎？