從Roberto Cavalli的花哨印花到Claude Montana的大廓形——隨著時尚界轉(zhuǎn)向“安靜奢華”的時代，華麗正在逐漸被遺忘，今天香港高等商學(xué)院-中歐時尚研究院和你一起回顧時尚界對華麗與奢侈的演變。
Roberto Cavalli
2024年，80年代時尚傳奇人物 Claude Montana 和 Roberto Cavalli 去世。兩人都以對時尚的影響力而聞名，他們對華麗和張揚的優(yōu)雅有著自己的看法。Montana 幫助定義了20世紀(jì)80年代的女權(quán)著裝運動，而 Cavalli 通過他標(biāo)志性的動物印花組合塑造了他的時代魅力。這些時尚巨頭是他們那個時代的創(chuàng)意天才，因為他們懂得如何通過細致入微的著裝選擇來詮釋奢華對女性的意義，或者更確切地說，那個奢華時代對當(dāng)時女性的意義。
Claude Montana
80年代是一個充滿爭議的時代。世界正在經(jīng)歷冷戰(zhàn)、保守主義的興起以及新自由主義經(jīng)濟意識形態(tài)、反對種族隔離的斗爭以及女權(quán)運動。這些社會問題潛移默化地反映在當(dāng)時T臺上時裝系列上。
Claude Montana
寬肩夾克、雕塑般的廓形、中性別致的模特是80年代時尚的化身，克勞德·蒙塔納 (Claude Montana) 和他當(dāng)時的同齡人、已故的 Theirry Mugler 展現(xiàn)了她們夸張的女權(quán)主義理想?！奥殬I(yè)女性”呈現(xiàn)出不同的形象。她們性感且具有統(tǒng)治力。這些女性被當(dāng)時的媒體稱為“魅力女性”，她們不再屈服于外部影響和自己無法控制的社會問題。由此可見，奢華對于當(dāng)時的女性來說有著不同的意義。炫耀性地展示財富等同于她的地位，反映了那個時代所歡迎的 "越多越好 "的富足感。
然而，隨著潮流的變化，Claude Montana 曾經(jīng)至高無上的品牌的明星也隨之變化。也許是由于無法適應(yīng)不斷變化的趨勢，隨著解構(gòu)注意和極簡主義開始走上秀場，零售商開始放棄他的產(chǎn)品線，1997 年，Montana品牌被迫出售。另一方面，Roberto Cavalli從90年代到2000年代取得了更為成功的轉(zhuǎn)變。
Roberto Cavalli
也許是因為他獨特的動物印花的使用，或者是他對拼接和紡織品的嘗試，90年代末和新千年，Roberto Cavalli 標(biāo)志性的性感魅力和對狂野動物圖案的嗜好占據(jù)了主導(dǎo)地位。Cavalli 深諳當(dāng)時時尚界的“快節(jié)奏、高強度”的本質(zhì)，高開衩和豐滿乳溝占據(jù)了紅毯的主導(dǎo)地位。
雖然奢華的皮草和皮革本身就是財富的代表，但Roberto Cavalli 的設(shè)計也體現(xiàn)了穿皮草體現(xiàn)其力量的原始本質(zhì)，因此，他當(dāng)時的設(shè)計在莎朗-斯通、維多利亞-貝克漢姆和碧昂斯身上都能看到，展示了一代掌控自身力量的強大女性。然而，隨著人們的喜好和品味也在不斷變化，Roberto Cavalli品牌也因此面臨了一段時期的財務(wù)困境，并于2019年宣告破產(chǎn)。
隨著90年代和00年代的頹廢風(fēng)潮轉(zhuǎn)向2020年代日益增長的 "安靜的奢華 "需求，喧鬧的印花和夸張的輪廓逐漸被人們遺忘。Bottega Veneta、Céline、Victoria Beckham、The Row、Jil Sander、Loro Piana、Phoebe Philo，甚至Hermès和Prada旗下的 Miu Miu，這些時裝品牌的產(chǎn)品系列都不失傳統(tǒng)的 "魅力"。需求不言而喻，Phoebe Philo推出的同名品牌在24小時內(nèi)幾乎售罄。至于The Row，現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)和首席執(zhí)行官接受采訪時表示，公司 "每年以20%至30%左右的速度增長"。2023年，Miu Miu的銷售額增長了 58%，在本財年第四季度增長了82%，使普拉達集團的凈收入增長了17%。
Pheobe Philo
與此同時，Louis Vuitton和Gucci 等突出其標(biāo)志性字母圖案和標(biāo)識圖案的品牌卻因奢侈品消費放緩而銷售受挫。據(jù)報道，LVMH集團的銷售增長在今年年初放緩，原因是富裕消費者減少了對價格昂貴的LV手袋的消費，而上個月Kering旗下的 Gucci 發(fā)布報告稱，"預(yù)計今年前三個月集團銷售額將下降約10%，大大低于3%的一致預(yù)期"。
Alexander McQueen Spring 1998 show
另一方面，Alexander McQueen則走上了一條更黑暗、更有爭議的路線，從他的1995/96秋冬系列到他的1998年春季Golden Shower秀（后來更名為Untitled）。McQueen 將政治才能與時尚融為一體，前者以蘇格蘭格子呢套裝為靈感來源，而后者則以奢華的蛇皮連衣裙、定制嵌花套裝和透明白色禮服審視性感。Galliano和McQueen經(jīng)常面臨批評，認(rèn)為他們（有時）將女性身體性化，貶低了女性，同時也疏遠了那些不認(rèn)為自己是走在T臺上的女性所代表的觀眾。
Maria Grazia Chiuri 和 Sarah Burton接手后，情況發(fā)生了變化，品牌進入了一個新時代，開始采用現(xiàn)代和 "民主 "的方式。Maria Grazia Chiuri 對奢華的理解是低調(diào)而優(yōu)雅。Dior最近推出的2024秋冬系列展示了衣櫥中的主打款式，以及在結(jié)構(gòu)、剪裁、材質(zhì)和創(chuàng)意方面獨具匠心的單品。夾克搭配闊腿褲或低于膝蓋的鉛筆裙，以及40年代風(fēng)格的錘紋緞面、碎絲絨和縐紗連衣裙，都是一種克制的元素。
同樣，莎拉·伯頓（Sarah Burton）一反前輩的前衛(wèi)美學(xué)，選擇女性化的“可穿戴前衛(wèi)感”，注重傳統(tǒng)工藝和服裝的技術(shù)結(jié)構(gòu)，同時展示她標(biāo)志性的飄逸禮服和花卉圖案。對于 Maria Grazia Chiuri 和 Sarah Burton 來說，很明顯，這些系列是由女性為女性設(shè)計的。畢竟，人們無法否認(rèn)這樣一個事實：女性設(shè)計師比男性更了解比例和合身性，原因很簡單，因為她們更有可能穿著自己設(shè)計的衣服。
Alessandro Michele 在 Gucci 任職期間憑借其標(biāo)志性的中性極繁主義設(shè)計取得了成功，因此他于2022年的離職可能標(biāo)志著品牌對待奢侈品的潮流正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。這就引出了一個問題，哪種奢侈品理念更有利可圖——創(chuàng)意概念性的還是經(jīng)典商業(yè)性的？品牌面臨著越來越大的利潤壓力，而這可能會以更多概念性的時裝秀為代價。
雖然我們正處于科技的黃金時代，通過智能手機就能獲得各種時尚，但我們也正處于全球經(jīng)濟衰退的邊緣。在如何看待社會經(jīng)濟財富觀方面，矛盾一直存在。新錢與舊錢的概念 "觸動 "了年輕一代消費者的神經(jīng)，他們可能會將公開炫耀過度消費視為貪婪，而不是值得驕傲的事情。這也是這一趨勢出現(xiàn)的時機如此有趣的原因。
來源：Fashion MBA
