當美國歌手蕾哈娜把獎杯遞到自己手里，并摟著自己拍照，25歲的法國姑娘Marine Serre才相信自己真的成了最新一屆LVMH設計師大獎（LVMH Prize）的得主。幾個小時前，她剛剛向這位世界級明星介紹了自己為什么將運動布料做進了禮服裙里。

對于這個年輕設計師來說，得獎意味著可以拿到來自全球最大時尚集團的一筆30萬歐元的投資，獲得該集團一年期的設計及創(chuàng)業(yè)指導，并得到無數(shù)業(yè)內外的關注及媒體曝光。或者可以簡單點說，她因此做好了幾乎所有創(chuàng)辦品牌所需做的準備。

與Serre一起站上領獎臺的還有日本人Kozaburo Akasaka。憑借以工藝創(chuàng)新為特點、追求最小化材料浪費的同名男裝品牌Kozaburo，他從進入決賽的另7位入圍者中脫穎而出，得到評委會特別獎，收獲15萬歐元獎金及1年期來自LVMH集團的指導機會。

除此之外，評獎委員會也依照慣例評出了三名本年度全球各時尚院校的優(yōu)秀畢業(yè)生：畢業(yè)于La Chambre的Mariam Mazmishivili、來自Aalto大學藝術設計學院的Maija Mero以及中央圣馬丁學院的Robert Wallace。他們將分別進入LVMH集團下屬品牌Louis Vuitton、Kenzo及Celine展開一年期的工作。

今年是LVMH設計師大獎評選開展的第四年。雖然成立時間不長，但憑借LVMH的業(yè)內名聲及資本實力，以及被集團邀請出任評委的Karl Lagfiled、Jonathan Anderson、Marc Jacbos等人的號召力，加之豐厚的獎勵，這個獎項還是成為了諸多年輕設計師最想努力拿下的目標。僅以今年的報名情況來看，LVMH大獎共有來自102個國家和地區(qū)的3000名設計師參與了評比。

事實上，看看過往得獎者之后在行業(yè)內外的發(fā)展表現(xiàn)，也能明白為什么有這么多新人設計師前赴后繼地想要參與到這項評比中去。

比如，現(xiàn)在正當紅的品牌Jacquemus的設計師Simon Porte Jacquemus正是2015年度LVMH大獎特別獎的得主。進入社交網絡時代后，Jacquemus憑借獨特的概念性風格成為了個“網紅”品牌。但其在實穿性上的兼顧也使得他取得了不錯的商業(yè)成績。在2016年，他還登上了時尚商業(yè)新聞媒體Business of Fashion當年BOF 500的榜單。

這展示了一條大多數(shù)得獎者的職業(yè)發(fā)展路徑：2014年得到特別獎的Sutradhar姐妹在得獎后得以進一步擴張自創(chuàng)品牌Miuniku；2016年大獎得主Grace Wales Bonner的男裝品牌Wales Bonner穩(wěn)扎穩(wěn)打賣進了更多的買手店和商場......

但這并不意味著得到LVMH大獎就能在時尚業(yè)內一往無前。要知道2014年的大獎得主Thomas Tait以及另一個得到當年特別獎的品牌Hood by Air都已經停止新系列的發(fā)布。而大多數(shù)得獎者即使得以成立自己的品牌，也仍舊只能成為業(yè)內叫好，但在市場內缺乏更廣泛知名度的存在。

“這不是一個長期的平臺，”奢侈品牌戰(zhàn)略分析師Ana Andjelic在接受時尚媒體Vogue采訪時說，“這是個在科技時代建立起的項目，但獲獎者只能得到來自傳統(tǒng)時尚行業(yè)從業(yè)者的指導。”

也許如Andjelic所說，不與時俱進的指導教學，使得得獎者的天賦與才華只能在時尚業(yè)內進一步引人欣賞。而美國時尚協(xié)會CEO Steven Kolb則認為問題的最主要癥結還是在設計師自身。

“商業(yè)決定都是設計師自己做的，與得到什么樣的建議、意見以及支持都不會有太大的關系。”Kolb說道。

所以，依舊回到那個老生常談的話題，設計師想要做出一個能在市場內長久生存的品牌，那么一定需要在商業(yè)與概念間找到平衡。而這絕不是得到一個大獎就能夠打包票的。