服裝結構理論
在我們制板的時候，會存在著一些破縫處或一些其它的輪廓線。那么這些輪廓線根據什么去定這條線是什么形呢？在這里就出現了兩個概念，就是結構設計與款式設計。即結構線與款式線。
在服裝制板中，有很多種這樣的線條，但這些線條形狀的決定，都是有一定的依據的。
上圖21中：
藍線為“結構線”這部分的線條，在制圖的時候，主要依據于人體的結構，再加一些板師的設計美感容這其內，方可達到及付佳的效果。
紅線為“設計線”這部分的線條，在制圖的時候，主要依據服裝的款式所決定，線條的位置及變化。
結構線（圖中紅點為后側縫線）依據人體側縫面的走向，最后定出線條。
結構線（紅點后中開剪結構線）通過理解人體后背走勢，決定它的結構線。
前側縫是結構線，依據人體側縫面的走向，最后定出線條。
前中縫是結構線，起到了一定的結構的作用，適合人體面的轉拆。
板師的板結構都是差不多，其這兩種線條好好總結及理解，才會有不同的效果。
腰圍線WL吸腰量分配與設計
看過很多人制板，關于人體吸腰這一塊，有很多人還是無法掌握與理解。人體腰圍都吸進多少量為好！在打板師中，有的按自己的老經驗。有的就是抄習別人的東西，別人用多少，感覺有道理，自己也拿來直接用。但，最終，你所設計完的東西，都不知道成衣后，能夠達到什么樣的效果。
關于腰圍線WL吸腰量的多與少，主要依據于款式，是寬松，是貼體，還是中等。設計完是H形、X型等。起主要決定的，還是由款式來決定。但如果要求為貼體的情況，那應該吸多少的量為佳，多少的量為適合。下面我在這里談談我的個人看法。
腰圍線WL吸腰量的大與小，主要依據款式，但要求為貼體款式，就要考慮到人體。因為，服裝的主要依據還是基于人體而制。腰圍線吸量的主要原因，也是因為胸腰差的存在。大家都明白這樣的道理，人體的胸圍要比腰圍大很多。下面我以標準的體型A，開始介紹給大家。大家在學習當中也能學到，標準A體（女性）的胸腰差在14CM-18CM之間，在其中，最標準的胸腰差，應該是在16CM（14-18CM的中間數）。一般考慮處理貼體裝，可以把成衣的胸腰差作到14-16CM為貼體。
吸腰量的分配：由于女性人體胸圍與腰圍之間，不是一個有規律變體的倒圓柱體。所以，基于哪一個位置，吸量的大小都存在差異。
這是一個日本式的新原型，其中，a、b、c、d、e、f幾個位置，都是吸腰位，從圖中，就能看出，每個位置的大小，幾乎都是不同的，確實是這樣，至于能吸多少，我以百分比的形勢寫出來，再把標準的16CM胸腰差算一算，大家去理解
a(胸腰省量)=14% 吸量在1.12CM 省尖高度：BP下2-3CM
b（胸側量）=15% 吸量在1.2CM 省尖高度：BL上5CM左右
c（前后側縫量）=11% 吸量在0.88CM 省尖高度： BL
d（背側量）=35% 吸量在2.8CM 省尖高度：BL上5CM左右
e（后背省）=18% 吸量在1.44CM 省尖高度：BL上2CM左右
f（后背中量）=7% 吸量在0.56CM 省尖高度：BL上2CM左右
通過，這些數據，可以看出。
第一、每個位置上省量的大小，都是不同。
第二、吸量后，省尖的高度，也存在差異。
具體，這些數據，在我們制圖之中如何應用？那就得看其款式開剪的位置在何處？開剪的數量多與少？是否需要把其它位置的省量借來，或者借去。
別人的東西，我不要說成是自己的，圖片來源于網絡EEFF。首發者：米式原型
本人只是借用、學習、研究與說明問題。感覺圖片很有道理，有一定的說明價值。
下把，拿一實際的板來看一看。
此圖：采用了，16CM的吸腰處理方式。在WL上有9.2吸腰量（半圍），由于吸腰基于胸圍大而作，胸圍內有虧量1.2CM。如果把BL上的1.2CM虧量去掉，9.2-1.2=8CM（即成衣16CM吸腰）
為什么采用這樣分法，都是由款式而定，把其它位置沒有開剪的省量，適當的分給了邊鄰省。圖中16CM的吸腰量，就針對職業來講，有些過于貼體，請適當采用，建意，采用14CM的吸腰量。
后中1.2 后腰省2.8 后側1 前側1 前胸省2.2
針對女體來說，胸圍并不是前后大小一致，會存左一定的差值。
成衣后胸圍規格大為B/4-0.5(前后差量)，不包括后BL上的虧量。
成衣前胸圍規格大為B/4+0.5(前后差量)，不包括前BL上的虧量。
下面，我以圖的說明形式，講解大家，那樣會更好的理解。
在成衣的制圖時，為了貼體，那么這些虧量，是因人體而存在的。
總結：后中虧量與后刀省的虧量，不是固定不變的。至于虧量的大小，要由此線在WL上的吸量的大小來取決。
圖中：
后胸圍B/4+0.7(其中包括后中虧量0.5+后刀省虧量0.7)。當形成成衣后，后胸圍虧量縫合其內后，后胸圍大的成衣規格就變成了B/4-0.5cm
前胸圍B/4+0.5前片此款式無虧量存在，即B/4+0.5 而后胸圍大是B/4-0.5 形成板規格的要求為B/2
在服裝制圖中，為了考慮工差的情況下，細節一定考慮在其內。
