襯衫效果圖
樣衣手稿
注：以下說的內(nèi)容很簡單，稿子也是臨時(shí)手繪只為示意，并沒有遵循任何比例。將就看吧，切莫較真。
在常規(guī)的襯衫版型上做的改變：
衣身
1.肩線的轉(zhuǎn)移
2.胸前開合轉(zhuǎn)移到左肩上
3.將后片規(guī)整為“一”整片（常規(guī)襯衫有扶肩），剔除扶肩。
4.側(cè)縫旋轉(zhuǎn)遷移，開叉處更為靠前（視覺上呈現(xiàn)后片包前片）
5.后中破開，下中線處收省，讓原本呈現(xiàn)的工字褶呈現(xiàn)為人字褶，同時(shí)剔除臀部“無用”的放出來的量。
6.肩省的轉(zhuǎn)移，同時(shí)用雙線壓在省道兩側(cè)，在視覺上避免省位的突兀感。
7. “工”字褶向內(nèi)收。
為什么要將側(cè)縫裁成弧線
因?yàn)橄聰[弧度非常大，側(cè)縫如果是常規(guī)直線拼合、那么開叉處的與側(cè)縫線條將不那么流暢。這么大的弧形下擺將顯得比較僵硬。總之，為了讓每個(gè)地方的線條更流暢，我們盡量用弧線來處理所有的邊緣線。
為什么將開叉點(diǎn)遷前移
觀察人體時(shí)的主要數(shù)視覺印象是正面的，開叉點(diǎn)前移是為了更直接的暗示觀察者衣形結(jié)構(gòu)的改變。
同時(shí)也是為了夸張這種前小后大的對(duì)比感。
為什么把“工字褶”換成“人字褶”
其實(shí)不是換，是因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)決定了它只能呈現(xiàn)人字褶的狀態(tài)。
我們都知道襯衫后背打褶是為了人體肩背的活動(dòng)量設(shè)定的。常規(guī)的打工字褶（或者打在兩側(cè)）那么腰、臀的量就會(huì)多出來，這種不那么合體的狀態(tài)理論上可能并不是那么科學(xué)。簡而言之這么做就是為了在一定合體的基礎(chǔ)上科學(xué)的放出肩背的活動(dòng)量（非條紋與格子的襯衫這個(gè)量在側(cè)縫里也可以收進(jìn)去。）
袖子
由于衣服是寬松版型的設(shè)定，那么袖肥與袖籠的增加是理所應(yīng)當(dāng)。并且我降低了袖山高。
于是，在這個(gè)袖子上我做了這樣的變化：
我在一片袖的基礎(chǔ)上直接捏了兩片袖的應(yīng)有的省位大小，如上圖所示的位置。（省位有轉(zhuǎn)移）。讓袖子自然前傾。不得不說這么做非常的不科學(xué)，直接捏了省位后原本的一片袖a的長度一定小于b的長度，那么原本應(yīng)該拼合的ab線就合不上了。但是我們?cè)谧鲆路臅r(shí)候可以用到“歸拔”的工藝強(qiáng)行讓其拼合，此時(shí)出來的效果就是袖子的背面會(huì)出來自然流暢的弧度容量并且袖子向前內(nèi)側(cè)傾倒。
然后此時(shí)這個(gè)褶只滿足了袖肘活動(dòng)量的變化，并沒有滿足小臂合體的需要。
用相同的手法，我把小臂多出的量直接翻折，并在翻折處加上定位線，同時(shí)翻折出來的量上直接雙層一起鎖扣眼，一是為了固定翻折出來的上下層，二是為了上扣子滿足穿脫的方便。
如果說衣身的省位都是藏起來的向內(nèi)思維，那么袖子的處理思路則是向外的。我想這就是我們常說的對(duì)比與平衡。
