在中國一二線城市的任何一個繁華商圈，還能堅守的國貨服裝，真的不多了。“中國是最大的時尚消費國，也是最大生產國，但卻沒有什么時尚話語權。一說大牌，在大家嘴邊的都是國外品牌。”中國“時尚女魔頭”洪晃一語道破中國服裝業的怪現狀，“這在哪個國家都是不正常的，都是這個國家的從業人員要去改變的。”中國服裝業增速已連續五年下滑，國產品牌更是集體走下坡路。疫情沖擊下，2020年我國服裝業營收預計蒸發2000億元，頹勢加劇。要么在大浪淘沙中慘遭淘汰：80后記憶中的美特斯邦威、以純、真維斯、佐丹奴、七匹狼等老品牌紛紛隕落。美特斯邦威連年巨虧，拋售資產求生，拉夏貝爾也重復著相似的命運。真維斯更是進入破產清算。貴人鳥曾為“A股體育品牌第一股”，創始人林天福已被限制消費。杉杉股份轉型生產新能源鋰電池，2020年徹底拋售了服裝業務。雅戈爾董事長李如成曾語出驚人，“什么主業不主業的，賺錢就是我的主業。”朗姿股份2011年上市后，業績逐年下滑，2016年，其轉型醫美，很快站上風口，股價暴漲。美特斯邦威、拉夏貝爾、茵曼、報喜鳥、七匹狼等皆是因多品牌擴張，而陷入滑鐵盧。要么安于現狀，專注小眾、個性化市場，缺失成長為巨頭的基因。無論是高端女裝，還是大大小小的設計師品牌，都偏安一隅，很容易受到潮水變化的擾動。看似百花齊放，實際上沒幾個能打的。中國服裝市場海量多元、瞬息萬變，在這片紅海，企業長期獲勝的訣竅不在于低成本的大規模復制，而有賴于經過時間驗證的品牌故事、辨識度高的品牌調性以及充滿創意的設計。服裝產業是一個上下游一體的復雜鏈條，環環相扣。透過表面的繁榮，從品牌力、產品力、渠道力，乃至人才團隊、供應鏈、企業治理等方方面面來考量，中國服裝企業與國際巨頭的差距不是一星半點。在硬實力方面，中國自主品牌設計研發能力弱；對市場不敏感，產銷分離，導致很容易觸碰高庫存的暗礁；企業管理層熱衷于賺快錢，不夠專注。在軟實力時尚文化方面，國際資本掌控著中國時尚市場的話語權。“2005年后，中國的時尚輿論就被海外媒體緊緊控制著，而這些海外媒體與海外快時尚公司總部合作密切，導致中國服裝品牌和本土雜志的生存空間被嚴重擠壓。”洪晃表示，這也是為什么當“新疆棉”類似的事情發生，中國時尚輿論集體失聲的原因。值得欣慰的是近幾年，國內服裝消費市場也在發生結構性變化，國貨越來越受到Z世代歡迎。他們不再盲目崇洋媚外，而青睞優質國貨，推動國產快時尚品牌競爭力不斷提升。
文化自信的樹立和海外市場接納度的提高，促使中國品牌奮起直追，迎來歷史上最好的出海機遇。借勢乘風破浪的品牌有李寧、安踏、波司登、太平鳥男裝等。它們登上國際時裝周，與設計大咖合作、推出IP聯名款等，帶來耳目一新之感。
Lily、波司登、EP雅瑩、SheIn這些品牌都逐漸在國際市場嶄露頭角，細分化的中國品牌，將越來越有機會。水大魚大，未來10年，隨著我們體制與法律的健全，相信時尚產業每個細分產業都有機會誕生國際性的國產品牌。
現在完美日記線下店，通過類似掃碼送化妝棉地方式，加用戶的個人微信。一旦加了你好友，并且兵團化管理，這個觸點，就是無限次。 所以，對完美日記來說，開店的核心，也許不是賣東西。賣東西也重要，但也許主要覆蓋成本就好。對完美日記來說，開店的核心，可能是加微信。聽上去很不可思議，但是加微信，就是用一次觸點，換無限觸點。 新零售，不是回到線下，而是回到線下后，把人拉回線上。這個世界上，到底有沒有新零售？到底什么是新零售？到哪里去找新零售？
線上想回到線下，線下想回到線上。不管是線上，還是線下。新零售都是在研究一件事情，就是如何提高零售的效率。蹲下身子，看看周圍，到處都是新零售的種子，綠芽，和開出來的花。
未來20年，產業互聯網，重構新格局！
文章來源：未然時尚
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