此外，快時尚整體市場表現也不樂觀，Forever 21、New Look等國外快時尚品牌相繼敗走中國，ZARA、HM也各有各的難過，尤其是ZARA母公司換帥，更是引發股市跳水5%。拉夏貝爾的破產，也不過是快時尚倒退潮下的一個縮影。

作為曾經的國內女裝龍頭，拉夏貝爾的發展可以說是勢如破竹，2012年，其門店數量在1800家左右，到了2017年已經增長至9448家。又先后登陸港股市場和A股市場，成為國內首家A+H的上市服飾公司，一時間風光無量。

然而在瘋狂擴張的同時危險也在顯現，不僅是營銷費用高漲，在電商、品牌等決策上均出現失誤。即便是在飛速發展的2017年，拉夏貝爾第四季度的凈利潤卻同比下滑了23.19%，而且早在2016年就陷入了增收不增利的境地，至此，拉夏貝爾一路向下。

財報顯示，拉夏貝爾在2018年到2020年的凈虧損分別是1.60億元、21.66億元、18.40億元；而2020年的營收只有18.19億元，同比下滑76.27%，相比著2018年101.76億元的營收，更是斷崖式下滑。

而且從2018年起，拉夏貝爾開始關店，其門店數量到了2020年末降至959家，截止到2021年第二季度，其門店數量再次縮減至427家。拉夏貝爾花了六年多時間才開到9000多家店，然而只花了三年半時間就關了9000多家店，可見其沒落之快。

更為迫切的是，拉夏貝爾假若在第四季度未能將資產負債轉正，那么退市將會從風險警告變成現實。

而美邦服飾的日子同樣也不好過，不僅是快速擴張帶來大量的庫存，營收渠道也呈現出無序競爭的狀態，過時的服裝風格成為品牌代名詞。進而導致在過去的四個財年里，美邦服飾門店數量里減少了3217家，61%的門店被迫關門，2021年上半年再次關閉365家。

關店的同時，美邦服飾的業績也令人堪憂。財報顯示，美邦服飾的業績從2012年起出現了負增長，在2015年出現了首次虧損，在疫情的影響下，2020年凈虧損擴大到8.59億元。其資產負債率更是一路上升，從2016年的49.22%升至2021年三季度的79.17%。

而為了終止虧損，美邦服飾在今年3月份以4.48億元的價格出售了上海模共實業有限公司100%的股權，其中包含了開館15年之久的美邦服飾博物館，6月份又出售了持有華瑞銀行10.10%的股份。但是通過賣資產終止虧損只能算是權宜之計，財報顯示，2021年前三季度其虧損仍有1.25億元。

而且今年第四季度若繼續保持虧損，美邦服飾將會收到退市風險警告。相比美邦服飾還有突圍的機會，真維斯則是直接破產。

2013年起，隨著諸多國外快時尚品牌進入國內市場以及電商市場的蓬勃發展，真維斯卻沒能延續以往的強勢，不僅是銷售額連年退步，庫存壓力也是驟增。2017年，真維斯的凈虧損達到4509萬，到2018年6月，門店數量也從高峰的2500多家縮水至1164家。

面對著不斷積壓的庫存，以及數千家門店租金和員工工資，真維斯陸續裁員6000多人，即使加上大規模的關店也無法支撐其正常運轉，到了2020年1月，真維斯澳大利亞公司宣布進入破產清算管理程序，真維斯正式退出市場。

國內快時尚品牌陷入生存泥潭時，國外快時尚品牌的日子也不好過。

今年年初，同屬于ZARA母公司Inditex集團的Bershka，Pull＆Bear和Stradivarius宣布將在2021年中前關閉在中國的所有實體門店。這一消息著實震驚了快時尚行業，但在疫情和快時尚遇冷的雙重壓力下，ZARA也是自顧不暇，何況遠不如ZARA的姊妹品牌。

而且國外快時尚品牌放棄國內市場早有實踐者，Forever 21更是兩次進入并離開中國市場。實際上從2016年開始，市場上才頻出國外快時尚品牌終止中國業務的消息，先是英國品牌ASOS結束中國市場的運營，TopShop和New Look也隨后跟隨ASOS的腳步，放棄中國市場。

在疫情的壓力下，GAP旗下的Old Navy也頂不住壓力離開中國市場，C&A出售了中國業務，Superdry放棄中國市場，Mango暫停中國市場開店計劃。2021年8月，美國快時尚品牌Urban Outfitters宣布關閉天貓店鋪，連實體門店都沒碰的Urban Outfitters此舉也意味著退出中國市場。

即便是快時尚頭部品牌的ZARA日子也不好過，從2017年起，新店增速下滑，甚至是關閉了一些門店，僅2020全年就關閉國內21%的門店。而且業績也出現下滑，比如2018財年的凈利潤增速只有2%，去年同期增速也只有6.7%，受限于疫情的影響，ZARA在2020年的營收下滑27.6%到141億歐元，稅前利潤只有9.71億歐元，同比下滑70%。

H&M也不好過，2020年的營收同比下降18%，凈利潤只有1.45億美元，中國市場關店23家，全球關店187家。今年H&M又深陷新疆棉漩渦，業績再次下滑，第三季度銷售額同比下滑37%。而且關店依舊在持續，在過去的三個季度里，H&M全球關店已有140家。

GAP集團則更慘，2020財年的營收為138億元，同比下滑15.7%，凈虧損高達6.65億美元，旗下品牌Gap和Banana Republic全年共關閉了228家門店，甚至傳出要出售中國業務的消息。今年7月份，GAP集團宣布將關閉英國和愛爾蘭全部實體店，轉為線上銷售，還表示將會出售意大利和法國的門店。

即便是GAP集團嘗試關店以及嘗試線上銷售，但是業績仍未好轉。2021年第三季度財報顯示，GAP集團的銷售額為39.43億美元，同比下降1%且遠低于市場預期的44億美元，凈虧損為1.52億美元，同比盈轉虧。

作為國外快時尚品牌探索國內市場先行者的艾格更是慘不忍睹。艾格1994年進入中國市場，到了2014年，國內門店數量約占其全球總量的73%，可以說艾格營收來源多來自于國內市場的貢獻。

然而艾格在2013年業績已顯現出頹勢，但是隨著線上市場的興盛以及艾格的后知后覺，頹勢并沒有止住，直到2019年出現了品牌危機，最后在2020年宣布破產，只保留了內衣線。

實際上這些離開中國市場的國外快時尚品牌，大多是由于品牌轉型和擴張戰略的失敗，尤其是在中國市場出現了極大的不適應。不僅僅是對國內消費者的用戶心智把握不到位，還包括版型設計及裁剪不符合國內消費者的身形。

而ZARA們沒有退出則是關店并不單是疫情的影響，主要的原因是國內快時尚市場出現了飽和，導致快時尚品牌之間的競爭加劇。即便是ZARA也早有顯現出營收增速下滑以及關店，當然GAP集團的表現更為夸張。

而且隨著電商市場的全球鋪展，導致整體快時尚市場的反應期加快，比如受到北美市場熱烈歡迎的Shein，已成長為ZARA有力的挑戰者。

Shein通過其APP以及谷歌的Trend Finder的數據，分析出消費者當下所想要的服飾，以及預測時尚潮流。數據獲得充分的分析之后，再交給內部的設計和打版團隊轉化為產品，而這一過程所花費的最短時間為3天。這也意味著北美的消費者在周四被Shein采集到想要的服飾信息，在周日就可以一鍵下單購買，遠超過ZARA們七天的反應周期。

而且整體快時尚消費市場正面臨著消費者對于快時尚的不感冒，即快時尚遇冷。消費者所想要的服飾不僅僅是要求時尚潮流，還希望賦予其個性化，加上短視頻等傳播手段的影響，消費者對于時尚潮流有了更多、更豐富的認識。

格拉斯(Neil.M.Glass)的需求生命周期理論認為，顧客（個人、私有或公有企業）有某種特定的需求（娛樂、教育、運輸、社交、交流信息等）希望能夠得到滿足，也就是在不同的時候會有不同的產品來滿足這些需求。

而電商以及短視頻等新社會方式則提供了滿足新需求的手段，通過種草以及博主宣傳等手段，某一服飾可能就開始爆火，導致傳統的快時尚以奢侈品牌為導向的復制出現了市場不適應。

而且快時尚一般是對于奢侈品牌進行設計轉移，用平價的手段出售給消費者，通過大規模地鋪貨降低生產成本達到盈利的目的，也就是希望消費者們更頻繁的更換衣櫥。

這也導致衣服質量出現問題，畢竟H&M要在全球數千家店鋪里賣給你5.95美元的針織迷你裙，質量顯然不會得到保證。而且產出如此多的衣服并沒有那么多的需求匹配，導致消費者拋棄大量的衣服，進而污染環境，《路透社》曾報道快時尚品牌正在污染非洲水質，其中包括Zara和H&M等國際知名快時尚大牌。

而國內快時尚品牌的沒落更多是由于ZARA等國外品牌進入國內市場，大規模擴張導致的庫存積壓以及對電商渠道的不重視等原因，在整體實力上遠不如國外品牌，在快時尚市場整體遇冷下，生存能力更是大幅下降。

優衣庫則為快時尚品牌們提供了新的解決思路，包括生產服飾的基礎款，以消費者的需求為增長方向。在快時尚整體遇冷下，快時尚品牌們仍需要積極作出反應。