近期，越南外貿(mào)搞得不錯。今年1月-2月，越南紡織服飾出口額高達(dá)56億美元，同比增長48%。短短一年時間，越南服飾出口竟能增長近50%，確實有些令人刮目相看。
有些人將其視為“越南崛起”的鐵證并預(yù)言：越南將很快超越中國。有些人不以為然，認(rèn)為服飾出口說明不了任何問題，因為全世界服飾出口增長最快的國家并非越南，而是孟加拉。我認(rèn)識一位在廣東番禺開服飾廠的孫老板，問他如何看待越南紡織崛起？他有沒有去越南開廠的計劃？孫老板自信地表示：“外行看熱鬧，內(nèi)行看門道。越南紡織業(yè)不可能超越中國，我們和他不在一個位面。”在越南雇傭一名紡織女工，月薪2000元人民幣，很多人搶破頭要干。但在廣州番禺，月薪低于5000元，很難招到工。擁有5家工廠的孫老板表示，他們是按件提成，訂單多的話月收入可能過萬，少的話6000元不到。他說：“現(xiàn)在人都很精，淡季他就在家玩，旺季了才出來找工。你看番禺有很多‘街溜子’，他們不是找不到工作，是覺得工價低，不如‘躺平’。”經(jīng)濟(jì)學(xué)理論認(rèn)為，紡織業(yè)屬于“低技術(shù)+低附加值+勞動力密集型”產(chǎn)業(yè)。人工成本起決定性作用，越南人工成本比中國低太多，紡織工廠搬遷是經(jīng)濟(jì)規(guī)律，非人力可以改變。這種觀點似是而非，至少在開服裝工廠的孫老板看來，中國紡織業(yè)全部搬遷到越南是無稽之談。紡織業(yè)不僅有紡織工廠，還有上游的面料供應(yīng)商和下游的品牌零售商，紡織工廠最大的成本不在人力，而在面料，中國是全世界最大的面料研發(fā)和生產(chǎn)國。孫老板說，在廣州我什么樣的面料都能找到，如果一種面料在廣州沒有，全世界就不可能有。數(shù)據(jù)顯示，越南紡織工業(yè)高度依賴中國面料，60%的面料進(jìn)口自中國。其中，2021年，出口到越南的紡織紗線增長37%，化學(xué)纖維增長36%。孫老板坦言：“我們工廠每天要和600多家面料廠打交道，你讓我怎么搬？除非大家一起搬過去，不是一兩家企業(yè)的事兒。”2016年，中國最大的紡織集團(tuán)申洲國際，在越南開辦了工廠，為了壓縮成本，他們在紡織園區(qū)內(nèi)加設(shè)了一家面料廠，形成配套。申洲國際表示，自己搬遷到越南，一來這里用工便宜，但最重要的是出口配額問題，歐美對中國出口的成衣有限額，申洲產(chǎn)能無法被完全消化，于是來越南設(shè)廠，占用他們的配額。2007年，孫老板開辦第一家工廠時，承接其他大工廠吃不下的訂單，從產(chǎn)業(yè)鏈最底層做起。2021年，他已擁有5家工廠。他笑著說，自己算同行里混得差的，他有個朋友趁著“快時尚”的東風(fēng)，5年蓋了20家工廠。近十幾年，服裝品牌市場發(fā)生了巨大變化。從傳統(tǒng)的耐克、阿迪、香奈兒、阿瑪尼等大品牌引導(dǎo)時尚潮流，變成了“快時尚”模式。這種情況在歐美很普遍，追求個性的年輕人對潮流定義日趨小眾化、個性化，穿衣不再追求大牌，更注重個性。ZARA、優(yōu)衣庫便是快時尚的代表，相比于傳統(tǒng)大牌每季度出一次新品而言，ZARA和優(yōu)衣庫可以做到月月有新品。ZARA興起之初，除了雇傭大量設(shè)計師外，還緊盯其他大牌動向，大牌出了一個流行款，ZARA立刻抄抄改改，一年能推出1.8萬個新款。優(yōu)衣庫的老板柳井正趕上了“快時尚”的東風(fēng)，竟成了日本首富。“快時尚”對中游服裝工廠提出了苛刻的要求：第一，新款的訂單量都不大，因為誰都不能保證是否受歡迎，只能少量試錯，市場反映良好再追加訂單；第二，為了維持總單量，工廠要承接很多新款訂單（可能達(dá)上千款），對面料管理、生產(chǎn)進(jìn)度、工序管理壓力很大，不能忙中出錯。為了滿足快時尚的變化，孫老板在工廠里設(shè)置了一套大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，包括面料商系統(tǒng)、輔料商系統(tǒng)、工廠系統(tǒng)和品牌商系統(tǒng)。每一個系統(tǒng)各司其職，監(jiān)控整個供應(yīng)鏈的進(jìn)度。以工廠系統(tǒng)為例，從接到訂單開始，工廠可以隨時看到生產(chǎn)進(jìn)度及庫存變化，如新款的數(shù)量、每個新款生產(chǎn)進(jìn)度、新款所需面料存量情況等等。如果面料不夠，系統(tǒng)會發(fā)出訂貨通知，并合理調(diào)配5家工廠之間的產(chǎn)能和庫存。如此苛刻的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，靠人腦無法有效管理，必須靠大數(shù)據(jù)技術(shù)。越南顯然在大數(shù)據(jù)方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國。近幾年，中國服裝行業(yè)最大的變化是崛起了一批國潮品牌，比如李寧、鴻星爾克、匹克、安踏等，他們的技術(shù)并不比耐克、阿迪差，輸在了設(shè)計和品牌上。耐克，阿迪賺的不是技術(shù)錢，而是品牌錢。2021年，耐克研發(fā)費用3.5億美元，營銷費用31億美元。品牌力弱是中國服裝產(chǎn)業(yè)最大的問題。不過這種問題正在改善，雖然在傳統(tǒng)大牌上仍有較大差距，但在快時尚上，中國已有一個極具競爭力的品牌：Shein。Shein是中國一家跨境電商企業(yè)，自2020年來每年銷售額超過100億美元，收入100%來自海外市場，在美國女性快時尚品牌中獨樹一幟，主打“天量新款+超低價格”。ZARA一年1.8萬個新款，Shein據(jù)說能做到30萬個新款，數(shù)字足夠夸張，總有一款適合你，而價格僅有ZARA的一半。廣州番禺有一半的工廠承接了Shein的訂單，Shein從設(shè)計到發(fā)貨，一般狀態(tài)是15天，極致速度能做到7天。這一數(shù)字，ZARA是30天，耐克是90天。Shein將上新速度推到了極致。只有中國的紡織工廠能達(dá)到Shein的速度要求。孫老板揭秘說，Shein的很多訂單拿到越南根本沒法做，不是越南工人技術(shù)有問題，是他們成本有問題。Shein新款訂單就一兩百件，越南工廠做不劃算，他們要做幾萬件的訂單才經(jīng)濟(jì)。中國工廠得益于完整的產(chǎn)業(yè)鏈和大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，可以做到幾百件不虧。但孫老板也有擔(dān)心：“同樣生產(chǎn)5億件衣服，越南工廠可能只要生產(chǎn)2萬個款；我們這種模式可能要500萬個款，是越南的250倍，供應(yīng)鏈管理難度幾何級上升，即使用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，但議價、跟單都要人工吧，交易成本會很高，這是我們要解決的問題。做好了我們就能顛覆服裝產(chǎn)業(yè)。”紡織業(yè)并非我們外行所想象的仍是低技術(shù)、勞動力密集的行業(yè)。隨著消費習(xí)慣的變化，用戶對服飾品牌的要求日益多元化，間接要求紡織工廠做出相應(yīng)的調(diào)整，大數(shù)據(jù)技術(shù)的普及，給中國紡織工廠注入了新的活力，這是看不見的軟實力，越南想要追趕，先需建立起大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)。即使在ZARA的母國西班牙，人力成本非常高的國家，依舊保留了ZARA一半的工廠，快時尚對效率的極致追求，決定了品牌與工廠越近越好。工廠能去越南，品牌也走不了。
來源：帥真商業(yè)視界
【免責(zé)聲明：本文版權(quán)歸原作者所有。為尊重版權(quán)，我們盡量標(biāo)注文章來源，若不愿被轉(zhuǎn)載或涉及侵權(quán)，請及時通過在線客服和郵箱聯(lián)系，郵箱地址：wutongtai@wttai.com，我們將第一時間予以刪除】
