在色彩領域，時尚的美感離不開流行色、影視劇、暢銷書等色彩話題，這些話題的背后是話語權，誰的色彩話題影響了大批人，誰就成為時尚色彩的代言人。中國傳統色源自傳統，“傳統”兩個字擔負著“文化傳承”，這本身是夠大、有分量的話語權。如何將宏大的“文化傳承”賦能給“時尚美感”的色彩話題？只有建立和鞏固話語權，中國傳統色才能“活下去”，正如《中國傳統色：故宮里的色彩美學》序言里強調的：“千百年來，我們不但傳承建筑、器物、服飾、繪畫等這些物質的顏色載體，我們也傳承語言和意識的顏色載體。無論物質，還是語言和意識，都是中國文化的沉淀和精髓，讓它們活下去是文化傳承的要義。”
《輿服志》是服飾和車輿的國家禮儀文獻，其中有宮廷服飾色彩的記載，最早出現在史書《后漢書》中。《后漢書·輿服志》里講到了宮廷服飾色彩的源頭：“上古穴居而野處，衣毛而冒皮，未有制度。后世圣人易之以絲麻，觀翚翟之文，榮華之色，乃染帛以效之。始作五采，成以為服。”黃帝、堯、舜等圣人“垂衣裳而天下”，他們觀察雉的五彩羽毛，視之為“榮華之色”，染絲帛來效仿山雞五色。這是宮廷服飾色彩的源起。這種效仿山雞羽毛的宮廷服飾色彩，我們可以找到工藝的書面記錄，讓我們回溯到記述周代禮制的經書《周禮》。《周禮·天官冢宰下》里說：“染人，掌染絲帛。凡染，春暴練，夏????玄，秋染夏，冬獻功。”秋染夏，夏是夏狄，狄和翚一樣，都是雉的不同品種。周代宮廷的染人，掌管絲帛的染色，以山雞羽毛的色彩作為色譜來染宮廷服飾的五色。
皇后禮服之一，在冬季重大典禮時穿，屬于皇后所穿等級最高的朝服。來源/郭浩 李文儒編著《故宮服飾色彩圖典》 中信出版集團2023年10月在文獻、工藝之外，我們甚至還可以找到文物的圖像記錄。《周禮·天官冢宰》里還說：“內司服，掌王后之六服，袆衣、揄狄、闕狄、鞠衣、展衣、緣衣、素沙。”內司服，掌管王后的六種禮服，其中袆衣、揄狄、闕狄是王后出席不同場合的高級別禮服，都有雉的圖案。周代的王后禮服早已湮沒在歷史的灰燼里，后來的很多皇后禮服也沒有確切的文物，但皇后們穿著袆衣的畫像卻保留了下來。從圖像上，我們可以清楚地辨識袆衣的山雞五色。《后漢書·輿服志》記載的宮廷服飾色彩有兩大特征。其一是明確地出現“禁色”這個概念。“公主、貴人、妃以上，嫁娶得服錦綺羅縠繒，采十二色，重緣袍。特進、列侯以上錦繒，采十二色。六百石以上重練，采九色，禁丹紫紺。三百石以上五采，青絳黃紅綠。二百石以上四采，青黃紅綠。賈人，緗縹而已。”這段話信息量很大，我先把“禁丹紫紺”畫個重點，這就是禁色，禁止侯爵以下、六百石以上的貴族使用丹、紫、紺三種顏色。接著我把“采十二色”畫個重點，這是東漢宮廷服飾的十二種核心顏色：丹（赤）、青、黃、皂（黑）、白、紫、紺（深青揚赤）、絳（大赤）、紅（淺赤）、綠、緗（淺黃）、縹（淺青）。這段話揭示了東漢宮廷的服飾色彩等級和禁色。下面這張表格列舉得比較清楚，越是等級高，越是占有更多的色彩。而到了掌管政府物資采購的賈人這一級，禁止使用的顏色已經多達十種。東漢宮廷的等級身份與服飾色彩。來源/郭浩 李文儒編著《故宮服飾色彩圖典》 中信出版集團2023年10月其二是明確地應用“配色”這個概念。東漢宮廷服飾色彩的等級還有一大體現，那就是印綬的色彩。漢代的官印要隨身攜帶，腰側有專門放置官印的囊，官印上面系的長綬帶要垂于腹前。別人一看綬帶色彩，便知其身份地位。關于綬帶的色彩等級，《后漢書·輿服志》講了一段長長的話：“乘輿黃赤綬，四采，黃赤縹紺，淳黃圭，長二丈九尺九寸，五百首。諸侯王赤綬，四采，赤黃縹紺，淳赤圭，長二丈一尺，三百首。太皇太后、皇太后，其綬皆與乘輿同，皇后亦如之。長公主、天子貴人與諸侯王同綬者，加特也。諸國貴人、相國皆綠綬，三采，綠紫紺，淳綠圭，長二丈一尺，二百四十首。公、侯、將軍紫綬，二采，紫白，淳紫圭，長丈七尺，百八十首。公主封君服紫綬。九卿、中二千石、二千石青綬，三采，青白紅，淳青圭，長丈七尺，百二十首。……千石、六百石黑綬，三采，青赤紺，淳青圭，長丈六尺，八十首。四百石、三百石長同。四百石、三百石、二百石黃綬，一采，淳黃圭，長丈五尺，六十首。自黑綬以下，縌綬皆長三尺，與綬同采而首半之。百石青紺綬，一采，宛轉繆織圭，長丈二尺。”這段話信息量也很大，先剔除里面與色彩無關的等級規定——絲線粗細、緒頭數量、綬帶長度，這些不是我談論的重點。重點是色彩，綬帶的色彩分了八個等級，大多數等級的綬帶不是單一顏色，而是講究配色的顏色組合。人們可以根據這八個等級的綬帶配色識別身份。比起文字的瑣細，還是下頁這張表格看得比較清楚。
綬帶的色彩分為八個等級。來源/郭浩 李文儒編著《故宮服飾色彩圖典》 中信出版集團2023年10月
《輿服志》的文字信息量大，如果來個《輿服志》歷代服飾色彩全講，恐怕得出一本專著。在這個序言里，我們抓幾個節點，看清楚歷史脈絡就好了。皇后的袆衣，除了山雞五色，《舊唐書·輿服志》還講到了其他配色細節：“袆衣，首飾花十二樹，并兩博鬢，其衣以深青織成為之，文為翚翟之形。素質，五色，十二等。素紗中單，黼領，羅縠褾、襈，褾、襈皆用朱色也。蔽膝，隨裳色，以緅為領，用翟為章，三等。大帶，隨衣色，朱里，紕其外，上以朱錦，下以綠錦，紐約用青組。以青衣，革帶，青襪、舄，舄加金飾。”唐代皇后的袆衣，固然還是山雞的五色，這里特別說明是白腹錦雞；禮服的織物底子是深青色；禮服里面內衣是白色，領口是黑白間紋，袖口和邊緣是朱色；禮服外面的蔽膝是深青色，蔽膝的飾邊是紅棕色；衣帶是深青色的表面，朱色的里子，上端以朱色的錦為飾邊，朱在上，因正色為貴，下端以綠色的錦為飾邊，綠在下，因間色為賤，青色絲繩系衣帶掛的玉佩；襪子和鞋子是青色，鞋子加金飾。唐代皇后的禮服配色，繁文縟禮也好，豐姿縟彩也罷，無非是對上古禮制和傳統審美的守護。不但禮服的配色如此，常服的配色也是有歷史脈絡的。《明史·輿服志》里講到閣臣張璁向嘉靖皇帝提出天子常服制式的復古：“璁言：‘古者冕服之外，玄端深衣，其用最廣。玄端自天子達于士，國家之命服也。深衣自天子達于庶人，圣賢之法服也。今以玄端加文飾，不易舊制，深衣易黃色，不離中衣，誠得帝王損益時中之道。’帝因諭禮部曰：‘古玄端上下通用，今非古人比，雖燕居，宜辨等威。’因酌古制，更名曰‘燕弁’，寓深宮獨處、以燕安為戒之意。”明代嘉靖皇帝的燕弁，雖是帝王的休閑常服，卻有君子慎獨而不溺逸樂的禮制寓意。相比而言，更正式的一種是玄端，上衣下裳是分開裁剪的，在腰間縫合成上衣和下裳的連體式，通體玄色，鑲青色邊緣。另一種是深衣，深衣不如玄端正式，本來也可以單獨穿著，這里用作玄端里面的內衣，通體黃色；衣帶飾邊，上端青色、下端綠色，還是遵循正色為貴、間色為賤的禮制規矩。明代嘉靖皇帝畫像。來源/中國歷史博物館保管部編《中國歷代名人畫像譜》，海峽文藝出版社2003年版明代嘉靖皇帝還頒布過皇室王族的常服制式, 同樣是《明史·輿服志》的記載：“保和冠制，以燕弁為準，用九，去簪與五玉，后山一扇，分畫為四。服，青質青緣，前后方龍補，身用素地，邊用云。襯用深衣，玉色。帶青表綠里綠緣。履用皂，綠結，白襪。”明代皇室的這種常服可以稱作保和冠服，通體青色，邊緣也是青色，并無二色；保和冠服里面的內衣是玉色，玉色在明代的定義是淡青色；衣帶是青色的表面，綠色的里子，飾邊也是綠色的；襪子是白色，鞋子是皂色，皂色近乎黑色，而鞋所系的繩結是綠色。隋、唐、宋、明所復興的上古禮制，實際上是周禮和漢制。我跳著講了周代的山雞五色、漢代的色彩等級、唐代的袆衣、明代的燕弁和保和冠服，希望大家對于宮廷服飾配色的歷史脈絡有個大致的了解。中國傳統色既有物質和真實的一面，也有觀念和虛構的一面，這恰恰是我們這個民族對于色彩的獨特認識。文學的意象和想象，今天更多地被以影視劇、短視頻等為代表的影像代替。無論是物質，還是觀念，都離不開中國人怎么去看待世界、改造生活。中國傳統色的再現，始于色譜的挖掘，今天走到配色的梳理，未來的路還很長。色譜和圖典背后，與色彩相關的是生生不息的中國人物和中國故事，這才是中國傳統色的精髓，這才是復興中國傳統色的努力方向。
《故宮服飾色彩圖典》
作者：郭浩 李文儒
中信出版集團2023年10月
內容已獲出版社授權
校對 | 火炬 李棟 古月
文章來源：國家人文歷史
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