在服裝造型學的研究領域，裝袖結構與連身袖結構采用了兩種不同的造型方式包裹人體。裝袖結構作為服裝造型中的主流形式，其無論是款式設計理論、結構造型理論還是工藝制作理論都已發展到了成熟的階段，而連身袖結構造型理論的發展卻不如裝袖。

來源 | 高端服裝版型研修中心

雖然寬松形式的連身袖結構理論已被大量的研究，而合體的連身袖結構卻成為冷門。原因是有些人認為，合體連身袖的塑型效果不裝袖結構，因而凡是合體型的款式一般都采用了裝袖結構，采用連身袖結構的范例極少。那么，連身袖結構是否只適合用在寬松的造型中，如運動裝、休閑服……，而不適合構成合體的造型？ 毋庸置疑，連身袖結構和裝袖一樣，不僅可以構成寬松的平面結構的造型，還可以塑造合體的立體結構的造型。本論文比較連身袖結構與裝袖結構的造型方式的差異，借鑒裝袖結構的造型原理，推導出合體的連身袖結構的造型原理。 -

1.連身袖結構與裝袖結構的造型方式的比較

連身袖的肩部塑型的方式與裝袖有著本質的區別。深入了解他們塑型的方式與差別并將合體裝袖的造型方式運用于合體的連身袖造型中是連身袖造型原理的關鍵，也是本論文的研究重點。-

1.1 袖窿部位造型方式的比較

（１） 裝袖結構的袖子與袖窿分離而單獨進行裁剪，再進行縫合。這樣的結構可以在不同的位置設計一些余量，當手臂抬起和下落時，這些余量像褶裥一樣折疊在肩部和腋下，以適應手臂活動所需要的長度變化。-

在裝袖結構中，有著袖片的“袖山高”與衣片“袖窿”兩個因素共同塑造肩部造型及其轉折關系。袖子紙樣的袖山高，隨著腋窩位置的上下設定、肩部的绱袖位置、绱袖角度等要素的不同而變化。绱袖角度發生變化時，袖山高的增減是在袖肥線的上下進行，由于袖長沒有變化，所以绱袖角度大的時候袖下會變長，袖子更加便于活動。這是裝袖結構在處理袖子合體外觀與活動機能性之矛盾的特性。裝袖結構在塑造合體的造型時,袖山高取值便會增大,衣身袖窿開深位置提高,接近人體腋下部位,衣身與袖子的肥度減小,肩點立體程度增強,整體呈合體內收狀。 此時雖然服裝松量不大,但袖下長度的增加,也可保證手臂的運動自如。 這種調和外部廓型與運動機能兩者關系的自主性和互動性,大大體現出裝袖結構本身的合理性。-

（２）連身袖結構袖子與衣片連裁，既沒有像裝袖那樣的袖山結構，也沒有像裝袖那樣的袖窿結構，這就成為連身袖結構的獨特之處，同時也成為影響連身袖合體問題的主要因素。-

連身袖結構中，前、后片的紙樣分別從肩部到手臂構成構成完整的一片，沒有袖窿，也沒有像裝袖那樣的袖山結構，也就不可能有袖山和袖窿的契合關系，衣身肩線與袖中線的相交角度幾乎成為影響服裝肩部造型的重要因素，只有當減小肩線與袖中線的夾角，使之趨近人體肩部角度時，肩部有可能呈現出合體狀態的造型。但此時袖下線的長度會大大減小，使得手臂的活動機能性減弱。如何借鑒裝袖的造型原理，處理合體連身袖的外觀造型與活動機能性之間的關系是本論文的中心和難點。-

如何既要使袖子有較好的合體性又要在腋下有足夠的余量？要解決這一問題，首先要選擇一個合適的袖角度，使肩部造型圓順、合體（合體的連身袖款式中，在肩端點處需要有一個轉角，以適應肩胛骨的需要，同時也增加了袖外縫的長度）。然后在腋下通過加入插角的辦法加長被減短的袖內縫長度，以使腋下部分得以放松，確保手臂的運動自如。因此，設計各種形式的腋下插角是合體連身袖紙樣設計中的必要環節。插角不僅增加了腋下縫的長度，而且還減少了腋點上部的張力，使連身袖達到普通裝袖那樣的適體性。-

１.２ 肩頭部位造型方式的比較-

裝袖肩部結構通過加入吃縫量形成肩頭部位的復曲面，而在連身袖結構中，前、后片的紙樣分別從肩部到手臂構成構成完整的一片，沒有袖窿，也沒有像裝袖那樣的袖山結構，也就不能像裝袖結構那樣在袖山線中加入吃縫量去塑造肩部的造型，肩部造型是通過前肩縫與后肩縫相連的袖中縫的曲線造型，用較平面造型的方法塑造的。在從裝袖原型向連身袖原型轉變時，必需去掉袖山線中的吃縫量，通過在肩部作省，沿肩縫向袖片方向修剪紙樣形成省道，以省道代替吃縫量塑造肩部的復曲面。這一過程中應注意弧線上從肩部到上臂所構成的復曲面的平滑度。-

2.合體連身袖原型原理解析

首先參考文化女子大學的測量項目、測量方法、和相關的測量數據，根據已有的文化式合體原型的制圖方法，用平面裁剪的方式制作合體的裝袖服裝原型。-

將制作的合體的裝袖服裝原型衣片和袖片，在科學分析的基礎上，合并成合體連身袖原型。這一步是合體的連身袖原型生成的原理部分，也是關鍵步驟。連身袖結構在處理肩部造型與袖窿結構采用了獨特的方式，看上去與裝袖結構的造型方式完全不同。其實，我們可以通過這樣一個小小的實驗，便可以清楚看到，連身袖結構在處理肩部造型與袖窿結構時，采用了裝袖結構中慣用的轉省原理。-

我們將裝袖原型的前、后身片的肩線對準肩端點合并，再將袖山點與肩端點重合，使肩線和袖中線成為一條直線，可以看出，裝袖結構中袖窿弧線和袖山弧線縫合后的接縫線的功能，實際上是圍繞肩端點作省的處理。以塑造肩部造型和腋下的轉折（如圖1）。

如果我們將袖窿線和袖山線的省量轉移到肩線，便可以明白連身袖結構的造型原理。將身片中的對位點G1、Q1和袖片上的對位點G2、Q2對合，以對位點為核心，旋轉袖片，使得原來具有省的作用的袖窿線與袖山線接近重合，這時，如圖，可以看出前后袖片分離而形成一個張角，這就是肩端點的省縫轉移。也就是說，以肩端點為核心，將裝袖袖窿弧線和袖山弧線形成的袖窿省轉移成肩袖省（如圖2）。

由于斷縫的造型效果比省縫更好，視覺上也更美觀，因此將省縫轉變成斷縫，肩袖線相連形成肩袖縫。這是連身袖結構處理肩部造型與袖窿結構的造 -型原理。采用這種原理，便可以利用合體的裝袖原型，直接生成合體的連身袖原型。 -

3.合體的連身袖原型制圖-

將合體的裝袖衣身原型和袖片原型作為母板，進行連身袖原型制板試驗。-

(1).確定袖中縫，并分割袖片。將合體裝袖的袖片，以偏袖線為分割線分為前片和后片（圖3）。 -

(2).袖中線的傾斜度的確定（按照裝袖原型的绱袖角度，旋轉袖片，確定袖中線的傾斜度）。-

分別旋轉前、后袖片，達到原型袖的绱袖角度，前袖片袖角度為26°，后袖片袖角度為28.5°，平均值為27°（圖4）。-

(3).對位點的確定。前、后衣片上G1、G2點，前、后袖片上的Q1、Q2點是服裝上的前后腋點的位置，也是衣身與袖片轉向腋下部位的分界點，也是服裝制圖和制作時的對位點，它們位置的變化不僅會影響服裝的功能性，而且還影響服裝的外觀造型。在服裝結構設計過程中，該點的位置是可變的，位置改變可以調節袖片與衣片間空隙量的大小, 該點越接近人體的腋點部位，服裝的腋下部位就越貼合人體，活動機能性也就越好。結構設計時，不能太高也不能太低。太高則手臂下垂時腋下會緊繃，影響舒適性，同時也不美觀；太低則手臂抬不起來，影響手臂的運動。-

(4).袖與衣片拼合（圖5、6）。將袖原型保持不變對合到衣片上，前袖片的對位點G2和前衣片的對位點G1重合，后袖片的對位點Q2和后衣片的對位點Q1重合。-

通過觀察，前、后衣片在原型的G線位置上部的曲線與前、后袖片原型G線上部的曲線幾乎重合，衣片的袖窿底部與袖片袖山底部相交，G線下部的衣片和袖片的輪廓呈相反的弧度，但弧線長度值相等。-

(5).肩袖線的確定及肩部造型的處理-

裝袖結構中的吃縫量，集中在肩頭部位，在裝袖結構向連身袖結構的轉化過程中，可以將吃縫量轉換為省，并以分割線的形式出現（轉換成肩袖連線）。用省造型去代替吃縫量塑造肩部的復曲面。在修剪肩部到上臂省道弧線時，應保持曲面的平滑。在袖山部位設定0.5的弧線凸勢，以保證衣袖的立體感，畫順肩袖線。-

(6).腋下片的處理-

腋下片的處理并非簡單的款式設計，是功能設計基礎上的款式設計。只有設計了該腋下片，連身袖的裁剪才能完成。連接前片的胸省和a省，將該線畫順。這條曲線（公主線）在分割衣片與腋下片的同時，還具有轉省和并省的功能，巧妙的解決了結構與美觀的雙重問題。

(7).畫出所有的裁片，以便于裁剪。-

(8).根據結構圖制作樣衣。-

由于合體的連身袖的腋下片，相當于高度延展的腋下插角的特殊形式。因此，在縫合工程中涉及到一些插角袖的特殊制作工藝。-

①在衣片的前后腋點部位燙一小塊粘合襯，以增強牢度，并防止縫份毛出，在制作時盡可能使針跡密些（圖7）。-

②連身袖腋點附近的插片尖角部位，兩側均放縫份0.8cm,胸部弧線處也放縫份0.8cm,下擺和袖口處放縫份3cm,其他部位放縫份1cm（圖8）。-

③將前衣片與后衣片正面相疊，后衣片放在下層，前衣片放在上層?？p合肩袖縫時，前段袖縫因為是斜絲綹，必須保持自然的平縫；后段肩縫下層的后肩縫處要略微歸攏，以便使后肩部位有一定的松量。-

④分開縫燙平，凸弧處剪刀眼，使拼縫平服。-

⑤試穿。模特試穿結果合體效果好。 -