打版師的工作看似刻板單調，其實，其中存在著很大的變通。打版師們的水平在小數點后幾位數字的變化中悄悄體現著。這就是為什么同一個款式不同的打版師打出的版是不同的。
很多抄國際大牌的款式的服裝，卻怎么也沒有大牌的風范和神韻，原因何在，問題就出在版型上，在抄的時候沒有太注意版型，或許注意了但卻不明白人家是怎樣通過版型的處理體現設計理念的，版型差一點不到位，就不能做到神似。技術總監把握的就是服裝氣質，盡全力讓它伸展空間更大，說白了就是讓服裝的氣質年輕化。從版型的角度上講，氣質更多的是由版型決定的。比如相同的一件西裝，都有收腰，有的就顯得精神一點，有的就隨意一點，腰線高低的一點點變化就能夠達到這樣的效果，當然還有其他方法。讓服裝體現什么樣的氣質就是版師的事情了。
制版的靈活度就在那一點點，而這一點是需要悟性和靈氣的，悟性和靈氣不是能夠培訓出來的。沒有一個培訓會告訴你每一種面料的肌理、圖案、質感對服裝分割線的、松量的影響到底有多大，該如何去應對。這些細節是沒法定位、定性和定量的。因此，這一點經常成為普通打版師成長為高級打版師的瓶頸。
打版師在成長過程中不同階段參加適合的專業培訓是非常有必要的，可以使自己的技術和理論基礎更扎實、系統。通過培訓，還能獲取新的制版技巧和方法，增加與同行的交流的機會。對于打版師的職業發展是很有益的。，但是，培訓不能解決版師發展的所有問題，提高技能的程度也不盡相同。
打版師也要不斷否定自己，虛心接受新的事物，常規打版師比較重視手法，但是手法其實是應該不斷進步與變化的，長期以來，中國的手工制版一直依賴比例分配法，但是現在日本的原型法，顯然有更多的優勢，那么打版師的技術手法也應該跟上時代潮流。經驗運用得當可以為進步推波助瀾，但有的時候也會成為先人為主的前進阻力。因此，有些大的公司招聘的時候也會選擇一些經驗并不十分豐富的打版師，原因就在于此。
版型會隨著時代變化，以男西裝為例，寧波、溫州、乃至全國的男西裝其實都有一個基型，但是為什么同等價位與風格的男裝相比較，溫州的男西裝看起來就更時尚呢，因為，溫州的西裝現在已經在版型上趨向細長化了，寧波的服裝還在往寬走，這個主要是設計師的提議，但是打版師也要不停地接受新鮮的版型的潮流變化。逛商場、看發布會、瀏覽最新的雜志與圖片，這些設計師經常做的事情同樣也應該成為打版師們的必修課。希望以后的時尚活動中能夠更多地看到打版師們的身影，讓我們知道，時尚服裝的制造者其實也很時尚。
不能不談的技術問題
談到打版師，不能不談到核心問題就是技術問題。自古對于服裝裁剪，東方崇尚平面，西方推崇立體。但是隨著世界文化交流的不斷進行，二者也在不斷地進行著融合，從我國的旗袍開始有了第一條省道的時候起，我國的“裁縫”們的制衣觀念就開始由平面向立體修身邁出了第一步。而西方，也在吸收東方平面制版快捷，靈活的優勢。現在活躍在打版師們手中主要有我國傳統的比例分配法以及在此基礎上改變而來的真比便制圖法、日本的原型法，目前原型法也有了更多的演變，當然還是電腦CAD制版，以及立體裁剪法。
服裝CAD制版終將產業化
服裝CAD/CAM概念已經進入中國市場近10年了，而國內的服裝企業始曾經認為它是陽春白雪，普及速度比較緩慢，服裝CAD/CAM系統真正在國內的服裝企業中普及還是近兩年的事情。
目前服裝CAD制版主要在大中型服裝企業中應用已經比較普遍，雖然在一些細節處理上，還是需要打版師進行手工修版的，但至少在推放樣板的過程中，對服裝CAD系統的使用已經比較普及。而小型服裝企業仍舊以主要以手工制版為主。一方面，小型服裝企業對CAD制版不是很了解;另一方面，CAD制版要求企業具備相應的技術能力，即對使用者除了電腦應用的能力外，還要求使用者的手工制版基礎很扎實，從某種意義上說，小型服裝企業對制版的要求也沒有大中型服裝企業那樣高。一套CAD包括軟件及硬件配備價格不菲，低的也要3-5萬元。高檔一些的要5-8萬元甚至10萬以上。其實，是否采用CAD制版，取決于企業對CAD技術的了解和重視程度，與企業規模關系并不大。如果小型服裝企業的起點比較高，企業老板對CAD制版技術比較了解，就有可能青睞CAD制版。
有效地提高工作效率是電腦制版的最大優勢。應用CAD制版一個人可以完成相當于3個人手工制版的工作量，推版也是如此。CAD不僅可以提高工作效率，而且制版更精確，畫出的弧線更優美。但是，應用CAD制版，需要版師具備相當的技術基礎和制版經驗，在版型制作上要有一定的造詣，才能更好地、靈活地使用CAD制版，使CAD制版優勢得到充分發揮。另外，服裝CAD制版的一個優勢就在于能夠很好地保存用過的樣板，形成一個樣板的數據庫，將板房的倉庫功能交給電腦完成。再次使用的時候只要調出以前的樣板，進行修改就可以了，類似于保存了母版。
立裁是“靈丹妙藥”嗎?
立裁因制作相對復雜，而準確度極高而經常被應用于高級時裝的制作過程中，很難應用于工業生產。而立體裁剪所帶來的高合體度是服裝制版的高級目標，于是，立體裁剪與作為打版師必備的一項技能，與平面裁剪結合，進行服裝樣板設計是一個不錯的想法。
雖然，在平時的工業生產中，立體裁剪的使用頻率并不高，但是打版師都很注重立體裁剪技能的訓練，立裁給他們帶來的三維的概念有助于他們將立體感覺融入到平面的制圖中。
好版不是計算出來的，那么如何衡量一個版型的優與劣呢?太平鳥集團的侯先生對好的版型的評價標準是：好的版型不僅要準確性強，更要包容性強，還要有氣質。
服裝制版的確是一件需要數字量化的工作，是建立在人體的三圍(胸圍、腰圍、臀圍)的尺寸基礎上的量化的工作，除此此外，還涉及到胸高點、腰節、肩胛點、衣長、省量、縫份、開衩、領圍、領高、領深等等多方面的數據的綜合考慮、計算，當然是數字越精確越好。但是服裝不是剛性的“標準件”，美觀舒適的版型卻絕非一連串數字的正確計算就能做到的。首先，人體的國家標準也只是平均值，人體是活的、動態的，同時也是各有特點的;一般企業執行的是國家標準號型是160/84A，可是不是每個消費者的胸圍都是標準的84cm，那么如果一件服裝能夠讓胸圍是83、85cm甚至82、86cm的女性穿著都很舒適好看，這套樣板的包容性就比較強，這就是一套好的樣板。
總結：服裝的每一個版都是活生生的，被賦予了很多人性的內涵，打版師在制版中要恰到好處地體現設計意圖，照搬公式是遠遠不能做到的。打版師要做的是變通地應用公式，讓剛性的公式最大程度地“柔軟”化，讓服裝能夠更加適應千姿百態的穿著者。
只強調舒適或只強調美觀的版都不是好的版，好的版一定是美與舒適的最佳結合。毫無疑義，設計師的工作是對美的一種創造，那么。打版師，則是靈活應用制版技術的對美再創造過程，并且是將理想的美變成現實的關鍵環節。
